Отпуск в Норвегии
Собиралась я, когда на Москву накатывала жара, и одежду кидала в чемодан по сезону – шорты, майки. Но, зачитывая домочадцам программу путешествия, обратила внимание на слова: «Погода в Норвегии переменчива, возьмите и легкие, и теплые вещи». Багаж пришлось переукомплектовать, а дочь недрогнувшей рукой заменила бикини на термобелье.
Ах, нуво!
Знакомство с Норвегией началось с города Олесунда, который расположен на нескольких островах, соединенных между собой мостами и туннелями. Часть 11-километрового пути от аэропорта в город проходит под водой! Приехав, мы побросали вещи и отправились на поздний ужин, где я впервые попробовала знаменитую семгу на ее исторической родине. Удивило, что рыбу подали с клубникой. Это потом я пойму, что семгу можно есть с чем угодно, в любое время суток, в одиночку и в компании, на закуску и на десерт. Казалось, после перелета я усну, лишь коснувшись головой подушки, но, поднявшись в номер, решила посмотреть, каков вид из окна, и надолго застыла, любуясь суровой, но выразительной красотой. Стояли белые ночи, и, может, потому, что воздух абсолютно чист, они показались мне светлее российских. Я все-таки улеглась, но шторы не закрыла, боясь хоть на минуту разлучиться с этим нереальным видом.
Кто-то называет Олесунд Северным Парижем, а кто-то – Норвежской Венецией. В январе 1904 года тогда еще застроенный деревянными домами город сгорел буквально дотла (удивительно, но из 10 000 жителей погиб лишь один). За три года все было выстроено заново в стиле модерн. Простые формы и линии, с одной стороны, и богатый декор зданий – растительные узоры, изображения животных, извилистость оконных и балконных переплетов – с другой. В здании бывшей аптеки – Центр югендстиля: там подробно расскажут о строительстве, а еще покажут немного наивное, но очень трогательное интерактивное шоу о пожаре 1904 года.
Но вообще-то этот изысканный город – настоящий труженик, испокон века живущий добычей и заготовкой рыбы. Именно Олесунд прославил Норвегию особым видом приготовления трески – клипфиск. Рыбу разделывают, связывают хвостами и выкладывают сушиться. Поскольку здесь постоянно дуют ветра, то нет мух, а из рыбы постепенно вытягивается лишняя влага. Такой способ заготовки известен со времен викингов, но сейчас клипфиск охотнее всех покупают итальянцы, известные затейники по части еды. Нафотографировавшись на «модерновом» фоне, мы отправляемся в океанариум, самый крупный в Северной Европе. Проектируя его, норвежские архитекторы просто-напросто отгородили часть Атлантического океана. Когда мы прижимаем лица к стеклу, чтобы получше рассмотреть рыбок, то сталкиваемся с пристальным взором обитателей океана, которые с неменьшим любопытством рассматривают русских туристов. А еще нам разрешают подержать в руках некоторых морских жителей и покормить зубаток. С сожалением покидаем океанариум, чтобы отправиться на гору Аксла и со смотровой площадки разглядеть архипелаг, на котором расположен город. Вообще-то на гору ведут 418 ступеней, но мы, ссылаясь на нехватку времени, едем на автобусе. Вид действительно потрясающий! И тут выясняется, что программа пребывания в Олесунде не завершена. Мы выходим в море на самом настоящем рыболовецком судне, носящем гордое название «Бунтарь». «Так девчонки называли меня в юности», — застенчиво говорит немолодой капитан нашего судна. «Это лучший рыбак Олесунда, — замечает наш гид, — он без улова никогда не возвращается». Холодно ужасно, и перспектива провести время в открытом море никого не радует. Натягиваем шапки, надеваем перчатки (я тихо радуюсь наличию термобелья) и недоверчиво рассматриваем снасти, с помощью которых предстоит рыбачить. Приспособления странные: удилище с леской, на которую насажены 8-10 крючков. Крутим головами в поисках наживки – ее нет. «Бунтарь» снисходительно улыбается: «Поймаете и так!» Пометавшись по фьорду, останавливаемся и забрасываем удочки, настраиваясь на долгое и безрезультатное ожидание. И – о чудо! – сразу начинает клевать, причем у всех. Мы судорожно вытаскиваем удочки: на каждом (!) крючке болтается по рыбине. Настроение повышается, ветер уже не кажется таким пронизывающим. К сожалению, отведать свежей рыбки нам не удастся – мы уезжаем из Олесунда.
И вот мы на пароме, с борта которого можно полюбоваться самым живописным из фьордов – Гейрангер-фьордом. Поскольку было очень холодно, наша группа поначалу расположилась внутри парома, попивая кофе и «балуясь плюшками». Но потрясающая красота проплывающей мимо природы помимо воли вытащила нас на палубу. Узкая полоска воды между нависающими скалами, высота их достигает 1400 метров, а по ним низвергаются водопады, носящие очень романтические названия, подтвержденные, как водится, легендами. На крутых склонах то там, то сям ютятся домишки с крышами, покрытыми дерном. Еще до 60-х годов прошлого века в них селились фермеры, жилось им непросто. Например, выпуская детей погулять, их привязывали веревками к стволам деревьев, чтобы, заигравшись, они не скатились вниз! Хотя сейчас в домах никто не живет, их поддерживают в порядке – для истории, ну и для туристов, конечно.
Чтобы немного отдохнуть, мы сделали кратковременную остановку в поселке Гейрангер, куда с 1869 года причаливают круизные теплоходы и паромы. В этом населенном пункте всего 250 жителей, зато за год его посещают 600 000 туристов. Наша группа остановилась в отеле Union, где все предусмотрено для того, чтобы прийти в себя: уютные номера, бассейн, прекрасный выбор спа-процедур, отличная коллекция старинных автомобилей. На следующий день, побывав с утра в Центре фьордов, мы отправляемся по дороге Орлов дальше. Скажу честно, езда по ней – не для слабонервных. В самом начале автобус метров 600 поднимается по практически вертикальной стене, а потом дорога делает 11 петель (так и хочется назвать их мертвыми), проходя по самой кромке обрыва. Единственное, что спасает меня от разрыва сердца, – это невозмутимое лицо нашего водителя Бьярте. Я успокаиваюсь, и, когда выхожу на смотровую площадку Флюдальсьюве, у меня уже почти не дрожат колени.
Вторую остановку, опять основательно попетляв, делаем на высоте 1467 метров, на площадке Далснибба, которую часто называют крышей Норвегии. Солнышко припекает, так что мы снимаем надоевшие куртки, шарфы и свитера и затеваем игру в снежки. Ощущение нереальное: горные вершины тонут в облаках, и кажется, что ты можешь потрогать руками небо. Дальше наш путь лежит через долину Олдендален к леднику Бриксдаль. К самому леднику мы подъезжаем на тележках-троллемобилях – вот такой норвежский вид транспорта – и буквально замираем, ослепленные бирюзовой гладью озера, в котором тонет язык ледника. Среди туристов, глазеющих на Бриксдаль, проносится слух, что если съесть кусочек льда, загадав желание, то оно непременно сбудется. Все немедленно набивают рты льдинками. Подтверждаю: сбывается! Вот я загадала себе встречу с голубоглазым блондином и уже через три часа каталась именно с таким на яхте. И не важно, что 90% мужского населения Норвегии имеет такую внешность, а поездка была включена в программу пребывания. Главное – сбылось!
Побольше льда
Перед походом на высоченный ледник Йостедалсбреен нам выдают «кошки» на ботинки и ледорубы, а в придачу – гида с труднопроизносимым тибетским именем: в Норвегии он отдыхает от восхождений на Гималаи. До подножия горы добираемся на катере, а там начинаем подъем. Как на грех, портится погода, солнце скрывается за тучами, в лицо дует холодный ветер. Жуть! Кое-как добираемся непосредственно до ледника. Очень хочется сфотографироваться рядом и... вернуться. Но проводник с непроницаемым лицом закрепляет «кошки», связывает нас всех одной веревкой и проводит короткий инструктаж. В этот момент к леднику подходит семья – мама, папа и двое детей (лет 3 и 9). Они ловко надевают обмундирование, взваливают на плечи рюкзаки и палатки. «Пошли ночевать на ледник», — поясняет гид. Вот такая местная забава. Ну пробил и наш час! Тропинка коварно выскальзывает из-под ног, смотреть вперед страшно, назад невозможно, снег слепит. Немного освоившись, замечаем и пронзительную голубизну льда и величие гор. Подумать только, возраст ледников – от 4000 до 6000 лет. Ощущаем себя героями фантастического фильма – не зря поднимались! Едва успеваем покинуть ледник, как начинается дождь. Промокшие, спускаемся к подножию горы, и тут выясняется, что катера уже не ходят и нам надо пешком добираться до своего автобуса. Настоящее приключение! Кстати, когда я спросила актеров братьев Чадовых, с которыми мы путешествовали, какое самое яркое впечатление у них осталось от страны, Алексей и Андрей, не сговариваясь, воскликнули: «Восхождение на ледник!»
Скорее в отель, поближе к еде и согревающим напиткам! Ночь в регионе Согне-фьорд мы провели в гостеприимном месте Torvis Hotel. Владелец гостиницы Бард Хусеби был успешным бизнесменом в Осло, но уехал из столицы, чтобы поселиться в норвежской глубинке. Он с гордостью показывал нам интерьеры, оформленные антикварной мебелью, элегантный музыкальный салон с камином и бильярдную, отличную библиотеку (поверили на слово: книги-то на норвежском), а также прекрасные номера с чудесным видом из окон. Потом едем дальше, чтобы отпраздновать вместе с норвежцами день летнего солнцестояния, побывать на выступлении оркестра королевских гвардейцев, посмотреть шоу народных танцев, покататься на надувной скоростной лодке по Норд-фьорду и увидеть деревянную церковь Урнес, построенную в 1150 году.
Как жаль, что нельзя рассказать обо всем! О том, как хорош Берген, о том, как складываются отношения между норвежскими мужчинами и женщинами, а еще, что едят и пьют в этой стране. Ну, может, в другой раз. Ты же пока собирайся и поезжай за собственными впечатлениями. Только возьми с собой правильную одежду.
В подарок – тролля
Говорят, когда в Норвегию пришли первые люди, они обнаружили, что здесь уже обитают некие существа, имеющие по четыре пальца на руках, спутанные шевелюры, длинные носы и крючковатые хвосты. Их можно увидеть только в сумерках или ночью, так как под лучами солнца они превращаются в камни. Тролли занимают особое место в жизни норвежцев. Существует даже кодекс обращения с ними: не называй им свое имя, не пей и не ешь ничего из их угощения. А вот самое милое правило: при встрече с подозрительным человеком посмотри, не выглядывает ли из-под юбки или из штанины хвост (даже вернувшись домой, я на всякий случай соблюдаю этот пункт!). Ни один турист не покидает страну без фигурки этого сказочного существа. Тролля надо выбирать с умом, а не хватать первого попавшегося: он непременно должен тебе подмигнуть или улыбнуться. Мой не просто улыбнулся мне, а еще и умоляюще сложил свои четырехпалые ручки. Теперь живет в Москве.
ФОТО LEGION-MEDIA (2). FOTOIMEDIA (2). ЕЛИЗАВЕТА АЗАРОВА
БЛАГОДАРИМ ЗА ПРЕКРАСНУЮ ПОЕЗДКУ СОВЕТ ПО ТУРИЗМУ НОРВЕГИИ И КОМПАНИЮ FJORD NORWAY.
