Королева драпировок: история несравненной Мадлен Вионне

Автор блога Let’s Fly to Seoul Рената Ибрагимова рассказывает о легенде дизайна прошлого, повелительнице античных драпировок и элегантных силуэтов Мадлен Вионне.

Рената Ибрагимова
Рената Ибрагимова
Блогер

Начало двадцатого века положило начало моде сегодняшней — той, которую мы знаем. Многие дома носят имена людей, которые стояли у самих истоков современного дизайна одежды: революционеры, новаторы, резко поменявшие ход истории костюма. К сожалению, жизнь сложилась так, что символом той модной эпохи стала Габриэль Шанель, о других вспоминают без оcобого энтузиазма, а о некоторых и вовсе забыли.

Создав культ Шанель, люди, кажется, упорно игнорируют других личностей того же периода. Конечно, ни в коем случае нельзя преуменьшать вклад легендарной Габриэль, но в то же время, думаю, стоит открыть для себя новые «старые» имена личностей, которые сделали для моды не меньше, чем те же Шанель и Диор.

Взять к примеру Мадлен Вионнe. Как и у ее коллеги Коко Шанель, у Мадлен было тяжелое голодное детство. В 12 лет она стала подмастерьем у портнихи, в 18 у.е.хала покорять Париж. В 20, пережив смерть ребенка, а затем развод, она уехала на Туманный Альбион, чтобы справиться с депрессией, но надолго там не задержалась и вскоре вернулась в Париж. В 1901 году поступила работать к Марии Калло Гербер, где из портнихи она превратилась в мастера модного дела. В 1907 году Мадлен стала работать у Жака Дусе, который вместе с ней разделял восхищение Айседорой Дункан. Вдохновившись присущей ей свободой движения, модели на показах Дусе ходили без корсетов и босиком — в духе их музы Дункан (кстати, Вионне стала первой, кто стал устраивать дефиле с показами коллекций).

На этом эксперименты по «раскрепощению» женского гардероба не закончились. Мадлен Вионне обратилась за вдохновением к загадочному Востоку, который так и манил европейское общество. Японские кимоно, персидские халаты — и силуэты, которые не обтягивали фигуру, а буквально обволакивали ее.

Несмотря на дикую моду на ориентализм в то время, видение Мадлен не прижилось в доме у Дусе, и она покинула его. Публика еще не была готова к подобному уровню свободы и посчитала ее фривольной и даже вульгарной. В 1912 году Вионне открыла свой собственный дом моды, где должны были царить ее правила и ее эстетика. Но война внесла свои коррективы: модный дом пришлось закрыть, а сама Мадлен переехала в Рим. Там, воодушевившись местной атмосферой и архитектурой, Мадлен взяла курс на античный силуэт.

В 1922 году она вновь открыла свой салон на авеню Монтень, где даже дизайн интерьера с изображением нимф перекликался с ее новой дизайнерской концепцией. Крепдешин, шифон, атлас, габардин и шелк были ее любимыми материалами, они нежно обволакивали тело, не стесняя движения. Элегантные линии драпировки, много бисера, который не утяжелял и не деформировал форму платья. От платьев Вионне так и веяло духом античности, а обладательницы нарядов модного дома в мгновение ока превращались в греческих богинь и нимф. Впрочем, это не мешало им возвращать платье создательнице из-за того, что они просто-напросто путались в них. Причиной тому стала вионновская манера кроить.

Как и Надежда Ламанова, Вионне не любила делать эскизы и создавать выкройки. Как говорила сама Мадлен, «нужно обертывать тело материалом, а не конструировать платье». Она вырезала ткань в простой геометрической форме, а потом драпировала, закалывала ткань на своей деревянной кукле-манекене, пока материя не превращалась в наряд, достойный греческой богини. Словно скульптор, она лепила прекрасные платья, которые должны были стать продолжением их обладательниц, а не просто красивой оберткой. Порой в этом творческом процессе многое забывалось, и клиентки сдавались перед трудностями носки этих шедевров.

Другая революционная особенность творческого процесса Мадлен Вионне — крой по косой. Сложный и витиеватый, им редко пользовались, используя только в шитье деталей, но Мадлен пустила его на поток. Это помогло ей создать неповторимый и элегантный вытянутый силуэт, который вскоре стал её визитной карточкой. Публика и по сей день восхищается не только визуальной составляющей ее одежды, но и технической: сам Кристиан Диор говорил, что, становясь более опытным модельером, он стал больше понимать и ценить мастерство Вионне.

В 1925 году она конец-то открыла свой дом моды Madeline Vionnet Inc. и магазин в Нью-Йорке — на Пятой авеню. Творческая специальность не мешала быть ей человеком прагматичным и твердо стоящим на земле. Она чудесно справлялась с бухгалтерией. При этом славилась тем, что отправляла своих рабочих в оплачиваемый отпуск и всячески стояла за их права. Также она яро боролась с подделками и стояла на защите авторских прав, став настоящим пионером в этом нелегком деле.

В 1939 году Мадлен Вионне отошла от дел, а на следующий год ее дом моды закрылся. Но, несмотря на это, она еще долго помогала юным дизайнерам. Последние годы модельер провела, читая лекции и обучая других мастерству косого кроя. В 1950-х она пожертвовала все свои работы Музею декоративного искусства. Умерла Вионне в 1975 году.

Королева драпировки и мастер косого кроя, защитница авторских прав, искусный дизайнер, творения которой носили иконы эпохи — от Джозефин Бейкер и Греты Гарбо до Марлен Дитрих и Кетрин Хепберн, она сделала огромный в вклад в раскрепощение женского гардероба, при этом полностью не отказавшись от женственных силуэтов. Еще Вионне стала одной из первых, кто призывал работать над фигурой самостоятельно — с помощью спорта — и перестать полагаться на корсеты. Также она призывала быть самой собой — простой, но замечательный совет. Вот что говорила сама модельер: «Самая важная вещь, которую можно осознать, — как быть правдивой по отношению к себе самой и в жизни, и в работе; быть по‑настоящему искренней. Это на самом деле довольно сложно, но вы должны заглянуть в себя и найти способ, как это сделать, и должны быть терпеливы. Чтобы достичь цели, вам придется превозмочь себя».

Рената Ибрагимова, Let’s Fly to Paris

Интересуешься этой темой?
Получай последние тенденции моды на почту.
Спасибо.
Мы отправили на ваш email письмо с подтверждением.
Нажми «Нравится»и читай нас в Facebook
Комментарии

Комментировать могут только авторизированные пользователи. Пожалуйста, войди или зарегистрируйся.

Текст комментария