Неделя моды в Париже: главные показы

От какой глобальной темы на этот раз будет отталкиваться Карл Лагерфельд? Вопрос, который интересует всех перед началом любого шоу Chanel. Новый показ знаменитого Дома моды прошел под девизом «Liberte, Egalite, Chanel», а модели на импровизированном бульваре Шанель №5, словно студентки во времена майских событий 1968 года в Париже, встречали гостей плакатами «Будь сам себе стилистом» и лозунгами «Чего мы хотим?», «Занимайтесь модой, а не войной!», иронизируя таким образом на тему моды, революции. Свою маленькую революцию в сезоне весна-лето 2015, Карл Лагерфельд все-таки совершил, превратив иконическую твидовую «двойку» от Chanel в мужские костюмы с нарочито объемным кроем, широкие брюки-кюлоты с короткими радужными жакетами и длинные пальто с подкладкой с акварельным принтом. С таким протестом невозможно не согласиться, особенно когда под конец показа Лагерфельд демонстрирует и свою версию студенческого стиля — белые блузки с рукавами-крылышками, строгие синие юбки и романтичные платья с оборками и геометрическими рисунками.

Мы ждали мини-платья Твигги, черные колготки на длинных худых ногах моделей и трогательные босоножки Мэри-Джейн, а с ними много люрекса, черной кожи, наивных бантов и какой-то по-бунтарски небрежной сексуальности, на которой специализируется Эди Слиман. Частично ожидания оправдались и одиозный креативный директор Saint Laurent, собирая аплодисменты от зрителей и похвалы от больших боссов, продолжает гнуть свою линию. Его версия будущего сезона весна-лето 2015 — это снова 60-е и снова вечная дискотека, будуарная роскошь замешанная с ритмами рок-н-ролла. Группиз из Лос-Анджелеса встречаются с рафинированным парижским Haute Couture. Кажется, что все эти жакеты с камуфляжным принтом, леопардовые пальто, кожаные мини и кричащие босоножки на блестящей платформе сможет носить разве что Лу Дуайон (Lou Doillon) или Алекса Чанг (Alexa Chung), но присутствие в первом ряду Катрин Денев (Catherine Deneuve) и Бетти Катру (Betty Catroux) говорит об обратном. Все-таки, бунтарками можно быть в любом возрасте.

С тех пор, как Kenzo возглавляют Умберто Леон и Кэрол Лим, сюрпризов и горячих модных новинок от этой марки поступает так много, что каждый новый показ ждешь с нетерпением. На этот раз шоу Kenzo переместилось в скейт-парк, что никого и не удивляет — омолодив аудиторию экспериментами с уличными стилем, дизайнеры теперь делают акцент на визуальную привлекательность. На все 100% это именно мода XXI века: иными словами, если твой новый свитшот или босоножки не хочется запечатлеть для Instagram, то это не Kenzo. И в новом сезоне весна-лето 2015 у Леон и Лим приманок оказалось предостаточно: это и широкие штаны-шаровары из денима, и вязаные костюмы с плиссированными юбками, как образец нового New Look, и космические солнечные очки-маски, и обувь из перфорированной кожи, и свитшоты с нашивками.

Только Рафу Симонсу под силу настолько смело подавать историю, закручивая придворные костюмы и фуристичный минимализм в один захватывающий сложный коктейль. Новая коллекция Dior, весна-лето 2015 — это старое и новое, нормкор и ренессанс в одном флаконе. Дизайнер подвергает сомнению само существование настоящего как едва уловимого мгновения на пересечении прошлого и будущего. Сочетая буквально не сочетаемое, Симонс ранит в самое сердце абсолютно всех: если не белоснежной первой серией строгих нарядов, то роскошными пышными платьями с принтом в «деревенский» мелкий цветочек или финальными блестящими фраками, которые выходят на подиум в самой неожиданной компании — со спортивными шортами-бермудами и высокими сапогами с вышивкой в духе нарядов сказочных героинь.

Что всегда дается с легкостью Стелле Маккартни в каждой коллекции, так это умение одевать женщин комфортно. В сезоне весна-лето 2015 дизайнер переосмыслила «пижамный тренд», предложив два десятка платьев и костюмов из шелка, искренне ассоциирующихся с домашней одеждой для сна (и клетчатая пижамная расцветка это подтверждает). Плотный деним в стиле 70-х Стелла использует для комбинезонов и топов с пышными юбками. Каждый наряд соответствует концепции именно повседневной одежды — такой, в которой хочется жить и работать здесь и сейчас. Удобство для Стеллы на первом месте, но при этом в том, что касается женственности, ее новая коллекция никак не проигрывает.

У всех коллекций Chloé — единый лейтмотив с романтическим подтекстом. Трудно найти девушку, которой не хотелось бы носить эту одежду: если не белоснежное платье лесной нимфы с бежевыми сандалиями-гладиаторами, то широкий комбинезон из денима, если не тунику с рукавами-фонариками из горчичного шелка, то костюм из замши цвета закатного солнца. Элегантная, но с долей наивности и ребячества, универсальная, но узнаваемая в деталях одежда Chloé прославляет то отношение к жизни, которое у французов принято называть joie de vivre — легкость бытия мечтательной и возвышенной натуры, какой и является героиня Chloe.

Креативный директор Celine Фиби Фило всегда «держит в уме» занятую серьезную женщину. Что значит быть такой женщиной для нее? «Быть матерью, сестрой, другом, дизайнером — быть собой», — отвечает Фило. Лейтмотив новой коллекции Celine весна-лето 2015 — песня «This Woman's Work» Кейт Буш (Kate Bush), а ее составляющая — одежда, достойная называться новой униформой, быть таким «коконом», в котором захочется оставаться собой без перегибов, без провокаций. И для воплощения этой цели служат маленькие черные платья с бахромой, стройные пальто с контрастной стежкой, шерстяные комбинезоны и до смешного удобная обувь, напоминающая кожаные галоши.

Рикардо Тиши создал коллекцию для современной Жанны Д’Арк — воинственной, страстной натуры с душой война и взглядом волчицы (спасибо талантливой Пэт МакГрат за драматические широкие стрелки, которые изменили внешность моделей до неузнаваемости!). Из всех увиденных нами, эта коллекция сезона весна-лето 2015 — едва ли не самая сексуальная. Прозрачные легкие сарафаны из шелка с кружевом, узкие как корсеты платья из кожи, жилеты с заклепками в стиле сериала «Игра престолов» и неповторимая обувь — сапоги-чулки из черной кожи со шнуровкой. Длиннее ноги, глубже вырезы — Тиши не вторит поклонникам андрогинности и рассчитывает на свою целевую аудиторию, похожих на современных амазонок, которым хочется властвовать и покорять.

Творения Александра Вэнга для Balenciaga можно оценить по достоинству, если только просматривать их с функцией Zoom. На дальнем расстоянии не видны все причудливые текстуры, которые использует дизайнер для создания своих моделей. В коллекции весна-лето 2015 — это ворсистые ткани, напоминающие морские кораллы, плетеная жгутами сетка, как крупная, так и напоминающая кружево, и 3D-шелк с нашивками. Новатор и модернист, Вэнг разрушает все привычные представления о том, каким должен был материал для одежды. Каждая вещь выглядит так, словно это костюм для компьютерной игры, но существует в реальной жизни и явно вот-вот «выйдет в свет».

Показ Louis Vuitton, весна-лето 2015 — это тот случай, когда место добавляет действию еще больше смысла. Для Louis Vuitton этим местом силы стало новейшее здание музея LVMH Foundation Louis Vuitton, возведенное гениальным Фрэнком Гери — массивные «крылья» из стекла, металла и бетона, воздвигнутые прямо в Булонском лесу. Именно здесь Николя Жескьеру и предстояло продемонстрировать свою версию будущего для Louis Vuitton — гардероба для истинной cool girl, предположительно студентки из 70-х, непокорной и бунтующей против системы и против собственного эмоционального нрава. Жескьер упрочил свою репутацию новатора в Louis Vuitton и доказал, что не боится менять все — от логотипов на сумках и до общей стилистики марки, которая теперь выглядит еще более серьезной и ультрасовременной.

Культура Японии — все еще актуальный для Сары Бертон источник вдохновения, если судить по последним коллекциям Alexander McQueen. Еще во время путешествия с самим Александром Маккуином, Бертон взяла на заметку одну черту японского костюма — персонификацию в деталях и решила сделать так, чтобы каждый образ, каждый костюм, каждый аксессуар значил что-то. Идея ценности каждой вещи, ее уникальности в истории стала ее мотивом, именно поэтому все коллекции Сары для Alexander McQueen — это лимитированное количество нарядов, но заряженных сильнейшей энергией целеустремленной и в чем-то даже воинственной личности. Япония — географическая точка, стиль милитари — превалирующая тональность и из контрастного сочетания растительной тематики, символизирующей жизнь, и готической военной темы, Бертон рождает свой собственный маленький мир на грани мира и войны.

Шоу Miu Miu уже который год подряд подводят под Неделей моды в Париже финальную черту. Новая коллекция весна-лето — женственный элегантный шик с уловимым ретро-настроением. Ключевых «игроков» в коллекции три и это та тройка предметов одежды, на которые Миучча Прада не первый год делает упор — пальто, короткий топ и юбка-карандаш. Первое слагаемое — самое сильное: однобортные кукольные пальто в пастельных тонах, твидовые пальто с замшевыми вставками, белоснежные жаккардовые пальто и строгие кожаные без единой лишней детали. Миучча вновь, как и в коллекции Prada, весна-лето 2015, прибегает к приему пэтчворк в крое, соединяя твид, шелк и фактурную шерсть в одной вещи, но в отличие от драматичной Prada, девушка Miu Miu скорее романтична и чувствительна — дизайнер передает эту лирику через цветочные узоры, волнистые оборки на платьях и банты на обуви.

Текст: Ирина Щапова