Неделя моды в Нью-Йорке: лучшие показы. Часть III

Схему, по которой французский Дом моды Maison Martin Margiela создает свои творения, можно описать так: японские техники кроя перемешиваются с современными европейскими материалами. Из последних, в этой коллекции MM6 Maison Martin Margiela, на передний план выходит деним и кофейная замша, как символы ковбойского стиля. Ковбои «встречаются» с самураями и одежда приобретает очертания японского национального костюма. На восток «смотрит» и обувь в коллекции MM6 Maison Martin Margiela — сандалии на широкой платформе с кожаными шнурками, напоминающие гэта — сандалии японских гейш.

Какие только стихии не вдохновляют дизайнеров: так, например, Кейт и Лаура Малливи вместе со своей коллекцией Rodarte весна-лето 2015 проникают в подводный мир. Подиум покрывает стекло, по сверкающей глади которого шествуют модели, как ожившие сказочные русалки в нарядах из сетки и пайеток, имитирующих солнечные лучи на воде, с аппликациями в виде водорослей. Верхняя одежда прозаична, как никогда — это нейлоновые куртки с карманами, напоминающие рыбацкие, но зато вечерние платья поэтичны и легки, словно действительно созданы не руками человека, а самой природой.

Мэри-Кейт и Эшли Олсен уверенно гнут свою линию, переосмысливая в каждой своей коллекции значение слова «элегантность». С точки зрения сестер, это понятие — не глянцевое и лишено напрочь сексуального подтекста. Все без исключения образы на показе The Row, весна-лето 2015 — строгие и сдержанные, превалирует скрывающий фигуру А-силуэт, необработанные ткани и природные оттенки: экрю, песочный, темно-синий, охра и терракотовый. Чтобы «переварить» эту коллекцию, нужно обладать солидной долей скептицизма и самолюбия, дабы не поддаваться на призывы модных журналов «удлинить ноги» и «сузить талию», а носить ту одежду, которая вам нравится.

У дизайнеров Rag & Bone Дэвида Невилла и Маркуса Уэйнрайта утилитарный подход к производству одежды, который они демонстрируют в каждой коллекции. Любая вещь Rag & Bone — для города, для жизни прямо здесь и сейчас. Для нового сезона этот талантливый дуэт приготовил реалистичную и практичную коллекцию с налетом милитари. В нее вошли куртки-анораки и широкоплечие мужские пиджаки, превращающиеся из верхней одежды в платья, туники свободного кроя в натуральной цветовой гамме от бежевого до хаки и удобная обувь для многокилометровых маршрутов — сандалии и кеды и на небольшой платформе.

Сюжет коллекции Vera Wang, весна-лето 2015 закручивается вокруг одного и того же предмета одежды — мужского брючного костюма в классическом черном цвете. У дизайнера он служит отправной точкой, из которой выходят жакеты-платья с оборками, топы с басками, маленькие черные платья и подпоясанные ремнем жилеты. Вишенки на торте от Веры Вонг, которая известна большей частью своими роскошными подвенечными нарядами, — это заключительная серия вечерних платьев-распашонок из прозрачной органзы с эклектичным рисунком в горох и в цветочек.

Узнаваемые черты практически любой коллекции Proenza Schouler — это ткани со сложным плетением и крой по принципу пэтчворк. Дизайнеры Proenza Schouler, Лазаро Эрнандес и Джек Маккалоу — новаторы в том, что касается в первую очередь текстуры, поэтому их творения стоит рассматривать именно с близкого расстояния. Платья из тончайших кожаных шнурков с длиной бахромой, заменяющей юбку, прозрачные топы и футболки-поло, выполненные в технике макраме, непременно будут растиражированы всеми модными журналами в будущем сезоне, а кожаные куртки и теннисные платья из кожи обязательно будут распроданы задолго до начала распродаж.

Эту коллекцию Michael Kors, весна-лето 2015 правильно было бы возвести в статус базового гардероба или вовсе утвердить, как официальную униформу в колледже или институте. Завоевав себе репутацию дизайнера, который знает, какая одежда действительно нравится женщинам, Майкл Корс вновь берет за основу самые удачные для фигуры фасоны, подмешивает к ним капельку ретро и получает 52 подчеркнуто женственных образа, которые «работают» в режиме 24/7. Из модных тенденций дизайнер затрагивает клетку гинем и короткие топы — они повсюду на подиумах этой Недели моды — но все же стремится одевать свою героиню без привязки к мимолетным веяниям моды. Подчеркнутая поясом талия, пышные юбки в стиле Брижит Бардо, мужские строгие сорочки в голубом цвете и платья-сафари будут актуальны еще как минимум несколько сезонов и Корс делает упор именно на них.

Символ американской модной индустрии, дизайнер Ральф Лорен позволяет себе играть с клише, открывая показ эклектичным союзом из милитари-брюк и атласного вечернего топа. Многие образы в коллекции Ralph Lauren, весна-лето 2015 оставляют неоднозначное впечатление, как блестящие спортивные костюмы, нейлоновые «рабочие» комбинезоны или финальное платье-сафари, которое неожиданно превращается в вечерний наряд с юбкой в виде парашюта. Ральф Лорен максимально далек от реальной жизни современной женщины и создавать «приземленные» наряды в отличие от своего коллеги Майкла Корса, не собирается, но зато ему под силу умело играть на контрастах, соединяя утилитарное — с изящным, хаки — с неоновыми оттенками, стиль сафари — с дресс-кодом роскошной вечеринки в Хэмптонсе. И сам неоспоримый факт его «отцовства» в отношении американского стиля — причем как спортивного, так и гламурного — дает ему на это право.

Для описания коллекции Calvin Klein Collection, весна-лето 2015 лучше всего подходит английское прилагательное «sleek» — отполированный, глянцевый, лоснящийся блеском. На этот раз, таков каждый образ Calvin Klein: плавные линии силуэта словно «обнимают» фигуру, кокетливо акцентируя внимание на талии и распускаясь как бутон в нижней части наряда. Креативный директор Calvin Klein Collection, Франциско Коста подтверждает, что в следующем сезоне мы все-таки будем носить брюки вместе с платьями (при условии, что первые имеют длину 6/8, а вторые — минималистичные и короткие на грани платья и топа) и по-новой научимся грациозно вышагивать в туфлях на высоком каблуке и огромной платформе, а тончайший просвечивающийся трикотаж наконец-то станет соблазнительной заменой полупрозрачному кружеву.

По традиции, Марк Джейкобс своим показом фактически завершил Неделю моды в Нью-Йорке, и в который раз его вариант финальных аккордов получился громогласным и дерзким. В центре внимания дизайнера милитари и концепция одежды, как униформы — практичной и неприхотливой настолько, насколько таковым было решение отказаться от визажиста на показе и выпустить моделей на подиум совершенно без макияжа, в одних только париках а-ля Мирей Матье. Большая часть коллекции представляет собой единый набор из жакетов, юбок, платьев и комбинезонов с гигантскими карманами, которые способны заменить собой сумки (впрочем, последние тоже присутствуют — кожаные и в виде атласных рюкзаков). Но Марк был бы не Марком, если бы не выпустил на подиум своего «внутреннего ребенка»: под финал военное настроение символизирует уже только цвет хаки и на подиуме появляются платья из гардероба Твигги в духе обожаемых Джейкобсом 60-х с отделкой в виде крупных горошин, блестящих пуговиц и перфорации.

Джейсон Ву во второй коллекции для Hugo Boss демонстрирует мастерство на грани волшебства: все без исключения образы выдержаны в сдержанной и строгой манере, которую визуально поддерживают и геометрические рисунки на одежде. Ключевой вещью для Hugo Boss всегда был костюм, который и у Джейсона Ву сохраняет свое привычное звучание, но приобретает новые формы — от мужественной двойки с пиджаком и брюками в угольно-черном цвете до куда более современных и привлекательных кожаных дуэтов из короткого жакета и мини-юбки с высокой талией в пастельных приглушенных оттенках.