Свазиленд: королевство в конце пути

Впереди показался указатель «Мохамба». До границы Свазиленда — несколько сотен метров. Это последняя страна в грандиозном путешествии по Африке, которое нам помогла осуществить туристическая компания «Содис». Въезжали мы в Свазиленд с комфортом на машине нашего нового друга Лукаса.

Свазиленд: королевство в конце пути

Млилване долина Эзулвини Мантенга Мбабане Пигс-Пик

Впереди показался указатель «Мохамба». До границы Свазиленда — несколько сотен метров. Это последняя страна в грандиозном путешествии по Африке, которое нам помогла осуществить туристическая компания «Содис». Въезжали мы в Свазиленд с комфортом на машине нашего нового друга Лукаса. Как истинный европеец, Лукас не останавливаясь пролетел мимо пограничного пункта, абсолютно уверенный, что визы тут никому не нужны…

Млилване

День первый-второй.

Дикие условия

Когда мы вернулись, офицер был более чем дружелюбен, лихо влепил въездные штампы и, улыбаясь во весь рот, поинтересовался:

— Оружие везете? Как, совсем нет? А наркотики? Ничего такого? Хм… Ну, в добрый путь!

Отличные дороги ЮАР сменились хорошими дорогами Свазиленда. Путешествовать на машине в Африке — особое удовольствие. Общественный транспорт — отличное место на собственной шкуре познать тонкости общения с местным населением, но машина позволяет забраться в самые труднодоступные места и дает свободу передвижения.

Вот мы и в еще одном королевстве. Сразу захотелось отправить друзьям сообщение, но связи не было. «Добро пожаловать в Свазинет!» — тут же приветствовал рекламный щит. Ага, Свазинет — связи нет. Чего еще тут нет?

СВАЗИЛЕНД В СТИЛЕ COSMO

Побалуй себя:

Ликер «Амарула» со льдом — $2.

Партия в пул — от $1 за час.

Украшение из бисера — от $2.

Например, очень мало признаков цивилизации. Природа выглядит абсолютно нетронутой. Пестрые желто-зеленые холмы покрывает кудрявый пышный кустарник, над которым то и дело взлетают птицы. Учитывая малочисленность населения (в Свазиленде всего 860 000 жителей), девственность местной природы достанется еще не одному поколению туристов.

То, что Свазиленд — самое маленькое королевство в Африке, мы быстро поняли, так как уже через пару часов свернули на грунтовую дорогу в сторону национального заповедника Млилване, где находится довольно большая популяция бегемотов и крокодилов разных видов. К слову сказать, крокодил здесь — единственный реальный хищник. Леопард тоже присутствует, но увидеть это робкое создание — невероятная удача. Зато можно наблюдать за птицами: здесь их более 200 видов, включая черного орла и фиолетового лори — национальную эмблему Свазиленда.

Твои расходы

Виза — 1560 рублей (оформляется в консульстве Великобритании и соседних со Свазилендом странах).

Авиабилет Москва — Йоханнесбург — Москва плюс автобус до Мбабане — от $900.

Через полчаса кружений по лесным дорогам мы выехали к небольшому уютному домику. Поскольку посетителей было немного (большинство приезжает в сезон дождей для рафтинга 4-го уровня сложности на реке Великая Усуту), нам в распоряжение достался целый дом, и мы, оставив вещи, тут же направились на поиски еды.

В нашем домике была кухня, но о том, чтобы запастись провизией заранее, мы не подумали, поэтому присоединились к всеобщему пиршеству во дворе — в подобных местах можно ужинать коллективно, достаточно лишь внести свое имя в список.

С утра пораньше мы отправились на сафари. Несколько сотен метров — и на дороге появились зебры, образовав настоящий пешеходный переход для мамаш с детенышами. Мы подчинились правилам местного дорожного движения и больше часа созерцали упитанные полосатые бока.

За следующим поворотом раскинулось поле с новым пейзажем — целое стадо антилоп пересекало долину. В кустах неподалеку спрятался, как он полагал, жираф. Мы-то уже опытные следопыты — несколько месяцев сафари достаточно, чтобы научиться видеть больше, чем просто кусты вдоль дорог.

К обеду мы подкатили к озеру, где вдоль берега и на островке посредине вальяжно раскинулись крокодилы. Бегемоты, похоже, солнечные ванны принимать не желали, потому что, кроме то и дело появляющихся со дна пузырей, мы так ничего и не дождались. Потом выяснилось, что, во-первых, кормежка у них не в полдень, а в 3 часа, а во-вторых, надо звать с собой местных проводников: у каждого из них есть знакомый бегемот, который с радостью выходит навстречу и даже откликается на свое имя.

Становилось все жарче, поэтому мы решили исследовать тенистые лесные массивы в поисках птиц. Ехать в чаще оказалось гораздо прохладнее. Высоченные хвойные деревья образовывали огромные арки. Воздух благоухал хвоей, неизвестными цветами, землей и солнцем. Дорога начала забирать в гору. Через двадцать крутейших поворотов мы поняли, что теперь уже — только вперед, развернуться на узкой грунтовке было невозможно. Что бы подумала компания, выдавшая нам в аренду крохотный «Опель», если бы увидела свою машину почти на вершине горы? Берите джип, ребята! Хотя, к чести Лукаса и «Опеля», до вершины мы все-таки добрались. И застали там семейку антилоп гну, которые недоуменно взирали на странное белое пыхтящее животное.

Вокруг пика Ньоньяне (что означает «маленькая птичка») золотились холмы, крокодиловое озеро сверкало под солнцем, а на фоне ярко-голубого неба медленно планировала черная птица. Мы очень надеялись, что это редкий черный орел. Африка в очередной раз заставила задыхаться от переполняющих нас чувств. А фиолетового лори мы так и не встретили.

Долина Эзулвини

День третий.

Долина королей

Свазиленд — одно из лучших мест для треккинга, а также для пеших и конных прогулок. Этому способствуют изобилие животных и растений, отсутствие хищников, а также многочисленные пешеходные тропы.

Мы мчались среди зеленых просторов уже довольно застроенной долины Эзулвини, где в деревне Лобамба располагаются королевская резиденция Эмбо Ройял и дворцы королевской семьи. Предыдущий король Собхуза II имел более 90 жен и несколько сотен детей, так что резиденция за последние годы разрослась, и теперь члены королевской семьи занимают и соседнюю деревню Лозитха, что в 10 километрах от Лобамбы. Вообще, долина Эзулвини — самое верное место, чтобы встретить особу королевской крови. Самая распространенная фамилия — Дламини, она принадлежит древней королевской династии. И каждый встречный здесь может оказаться принцем.

Ныне правящий 37-летний король Мсвати III (официальный титул — Его Величество Король-Лев — Нгвеньяма) за 20 лет правления успел обзавестись всего лишь 13 женами и 24 детьми. Вероятно, сказывается европейское образование, полученное в колледже Великобритании. Хотя абсолютная власть, доставшаяся по наследству, — серьезное искушение для Его Величества. Так, король Мсвати III свою десятую жену, когда той было 18 лет, просто украл. Попытки матери девушки привлечь короля в суд ничего не дали — король просто отменил решение суда. Каждый год на дворцы для жен тратится несколько миллионов фунтов стерлингов и еще полмиллиона — на машины для жен (королева ни на что меньше BMW не согласится). Приобретение роскошного королевского самолета за астрономическую сумму также произошло без ведома парламента. Не нравится — разгоним парламент, состоящий, между прочим, тоже из родственников. Предыдущий король вступил на трон в 1968 году, как только Свазиленд получил независимость, и сразу же отменил конституцию и политические партии, сосредоточив всю власть в своих руках. Точно так же Мсвати III легко может отменить занятия в школах ради того, чтобы народ закончил сев на королевских полях — священное здесь действо.

Попасть в королевскую резиденцию нам не удалось — вероятно, намечалась какая-то вечеринка. Король, большой любитель Майкла Джексона и ночных клубов, частенько устраивает ночные мероприятия, где сам выступает в роли диджея.

Увидеть же монархию в подробностях возможно во время главных национальных праздников — Инквала и Умхланга. Инквала — главная церемония королевства, «церемония первых фруктов», проходящая в конце декабря — начале января, длится несколько дней. Специальные паломники — беманти, «просвещенные люди», отправляются в горы Лебомбо за особыми растениями, другая часть пилигримов — на реки и побережье Индийского океана за водой и морской пеной, на то самое место, откуда пошел народ свази. На третий день праздника в жертву богам приносится буйвол. Кульминация праздника проходит на четвертый день в королевском Краале в ночь полнолуния, когда король самолично преграждает паломникам путь ритуальным танцем, а затем пробует тыкву, тем самым разрешая своему народу есть урожай нового года.

Попробуй на собственном опыте

Посещение национального заповедника Млилване — $3.

Прогулки по заповеднику Млилване: пешие — от $2 в час, велосипедные — от $5, конные — от $8 в час.

Посещение Национального музея — $2.

Танцы свази в культурной деревне Мантенга — $2.

Рафтинг на реке Усуту — от $70 за день.

Ужин на двоих — от $10.

Умхланга — вторая по важности церемония проявления дружеских чувств между королем и его народом. В королевской резиденции проходят масштабные ритуальные танцы полуобнаженных девственниц, наряженных лишь в расшитые мини-юбочки. Принцессы же украшают головы алыми перьями. Как правило, на этой церемонии король выбирает себе новую жену с согласия королевы-матери Великой Слонихи.

Мантенга

День четвертый.

Культурная деревня

Даже в отсутствие фестивалей в Свазиленде масса интересного. Для начала можно заглянуть в Национальный музей, чтобы узнать, каким образом образовалось королевство, как древний народ банту мигрировал на побережье Мозамбика и осел, как образовались племена свази. Для того чтобы увидеть традиционные танцы и быт свази, достаточно заехать в культурную деревню, где сохранены быт и традиции народа свази конца XIX века. Хотя, скажем сразу, многие традиции и элементы быта и в обычных, «некультурных» деревнях сохранились до сих пор.

Местные хижины изящного и хитрого плетения изнутри обмазаны глиной, поэтому там всегда прохладно. Шестнадцать круглых соломенных хижин, обнесенных изгородью от ветра, образуют жесткий иерархический мир. Мальчики живут отдельно от девочек, для каждой жены строится свой дом, есть специальное место для приготовления пищи — в основном каши из сахарных бобов и маиса «сишвала», а также площадка для ритуальных танцев и загоны для скота. Рождение мальчика в семье предпочтительнее: во‑первых, помощь в полях, во-вторых, не нужно будет отдавать скот в приданое. Зато мальчики попадают в систему «госслужбы»: в зависимости от возраста это или учеба в школе, или работа на королевских полях, или служба в армии. Такая мера необходима, чтобы уравнять в правах кланы и показать преданность короне.

Несовершеннолетние девушки (предполагается, что девственницы) носят на головах голубые с желтым ленточки, чтобы предостеречь мужчин от искушения, а также приостановить распространение ВИЧ-инфекции в стране. За развращение несовершеннолетних полагается штраф — корова, что по местным меркам баснословная цена. Когда король Мсвати III взял в жены несовершеннолетнюю, он оштрафовал сам себя на одну корову, чтобы показать, что подчиняется собственным законам. Такие традиции в обществе соблюдаются довольно строго.

Здесь же можно получить консультацию у традиционного хилера, прошедшего обучение в школе Сангома в Ситеки и владеющего секретами народной медицины, базирующейся на использовании лекарственных трав из местного заповедника.

После осмотра деревни нас пригласили на танцы. Мы уселись в тени деревьев, и перед нами началось представление: исполнялся танец сибхака, демонстрирующий мужской дух свази. Женщины, завернутые в платки, расселись по кругу и начали петь под бой барабанов. Поют чаще всего хвалебные песни — восхваляют бога, короля, урожай. Мужчины в шкурах и с копьями приготовились к охоте. Танец сопровождался ритмичными ударами барабанов, шоколадные мускулы красиво напрягались и блестели на солнце. Грозный клич то и дело сотрясал воздух. Было ясно — зверю далеко не уйти и на ужин будет вкусное мясо.

Имей в виду

Лучшее время для посещения Свазиленда — с июня по август, когда в стране стоит сухая и не очень жаркая погода.

Свазиленд — конституционная монархия. Но на деле король решает все и может отменять предыдущие законы и решения суда.

В Свазиленде официальные языки — свати и английский, религия — христианство, а также традиционные верования.

В Свазиленде распространены малярия и шистосомоз, поэтому стоит принимать профилактические препараты и избегать купания в водоемах со стоячей водой. Питьевую воду лучше покупать в супермаркете или отеле.

Повсеместно принимается южноафриканский ранд, поэтому менять валюту на местные эмалангени (в единственном числе — лилангени) нет необходимости.

Конечно, сейчас не многие практикуют традиционную охоту, предпочитая выращивать тростник или кукурузу (75% населения занято в сельском хозяйстве), но мускулы и там нужны. Чтобы освежиться, всех пригласили на водопад, расположенный в километре от деревни. Живописная дорога вьется в горах, где не спрятаться от солнца, но в конце пути благодарный путник получает прохладную защиту леса и красочную заводь, где небольшой водопад спускается со склона с веселым журчанием.

Мбабане — Пигс-Пик

День пятый.

Сабантуй в «Сабанту»

Следующим утром мы отправились в финальный тур по стране, рассчитывая успеть как можно больше. После умиротворенных лесов и полей 50-тысячная столица Мбабане показалась довольно шумным, пыльным и скучным местом. Центр состоит из огромного торгового комплекса — Молла, вокруг которого кучкуются маленькие магазины, административные здания и забитые транспортом улочки, более или менее похожие на городские. Мы решили воспользоваться благами цивилизации и купили еды в местном супермаркете, чтобы съесть ее где-нибудь по дороге на фоне более живописных видов.

Выехав из города, мы направились на север, в сторону городка Пигс-Пик, по дороге в который были обещаны многочисленные ремесленные центры.

Через полчаса показался указатель на еще один национальный заповедник — Малолотжа, хотя пейзаж вокруг и так уже выглядел достаточно диким. Холмы стали постепенно превращаться в горы. Кое-где горы выглядели вполне цивилизованно — все обозримое пространство занимали сосновые плантации. Воздух казался просто родным.

Вскоре вдоль дорог стали появляться вывески «Хэндикрафт». В конце концов мы не выдержали и свернули на небольшой ремесленный рынок. Надо сказать, что в Свазиленде очень богатый выбор сувениров и по сравнению с соседней ЮАР стоят они невероятно дешево. Корзины, коврики, подставки и кувшины из сушеных тыкв, оплетенные травой, вызывают неописуемый восторг. Хороши традиционные копья и щиты, обтянутые шкурами животных, а также орудия труда и плетеные украшения.

Мы продвигались все дальше на север, вечерело. Пора было подумать о ночлеге. Решили остановиться на гостевой ферме «Сабанту», обозначенной на карте неподалеку от дамбы. Вскоре показались река Комати и гигантская дамба Магуга, построенная всего три года назад. В окружении безлюдных диких гор сияющая огнями бетонная конструкция казалась инопланетным строением. Через пять километров мы поняли, что заблудились, и поехали в обратную сторону в надежде встретить местное население.

В очередной раз проезжая дамбу, мы решили остановиться и перекусить. Машину поставили прямо рядом со знаком «Осторожно, бегемоты!». Опасливо озираясь, пристроились на бетонном парапете над рекой, заранее продумав план к отступлению, если бегемоты тоже захотят полюбоваться видами.

Только мы начали есть, как в кустах напротив что-то зашуршало. Мы замерли. Из кустов появились двое мужчин. Оба были одеты в обычную одежду — футболки и брюки, но через плечо перекинуты шкуры антилоп. Это не были какие-нибудь модники, обычное дело — топает человек на работу в комбинезоне и шкуре антилопы. Мы окликнули их и предложили разделить с нами трапезу — курицу-гриль. По нашим наблюдениям, жареная курица — практически самое любимое и самое труднодоступное блюдо народов Африки. Немного постеснявшись, наши новые приятели присоединились к ужину. Когда были обглоданы все косточки, мы уже знали в мельчайших подробностях, как добраться до гостевой фермы и где продают самые красивые и дешевые кувшины в округе. Кроме того, мы услышали клятвенные заверения в любви и обещание защитить нас в случае чего от бегемотов.

Через полчаса мы были на ферме, причем единственными постояльцами. Нам были предложены лучшие условия — дом со светом, душем и чистой постелью, но мы выбрали экзотику — ночевку в хижине из тростника, стилизованной под традиционную. Левая половина предназначалась мужчинам, правая — женщинам. Мы разложили матрасы в соответствии с правилами и зажгли свечи. Романтика наполнила каждый уголок. Африка невероятна! Каждый день — удивление и новые эмоции…

Поздним вечером хозяин фермы пригласил нас сыграть в пул и угостил местным напитком «Амарула», замечательным молочным ликером, со льдом. Звучала запись африканской певицы Хаджи Нин. Ее грустная песня звучала как прощальная. Пять месяцев, наполненные приключениями и открытиями, пролетели как один миг. Завтра отправляемся в сторону дома. Но от Африки ведь никуда не денешься. Она теперь внутри нас — навсегда.

 Нажми «Нравится»и читай нас в Facebook
Комментарии

Комментировать могут только авторизированные пользователи. Пожалуйста, войди или зарегистрируйся.

Текст комментария
Всё, что нельзя пропустить