Шри-Ланка: кому улыбнется Будда

По следам цунами

Столица Шри-Ланки портовый город Коломбо еще с воздуха производил впечатление мегаполиса: на самом берегу Индийского океана виднелись небоскребы. После приземления наше первое впечатление только усилилось: нескончаемая столичная пробка из машин, мотоциклов и тук-туков (трехколесных мотороллеров с кабиной) двигалась медленно. По дороге мы были не в силах устоять перед пляжем, тянувшимся вдоль проезжей части. После долгих месяцев путешествия по пустыням Средней Азии теплый Индийский океан – это все, что нам было нужно. Деревня Хиккадува оказалась не просто милым пляжным местечком, но еще и морским заповедником. Надев маски и ласты, мы беззаботно ныряли, как вдруг в паре метров от нас в воде появилось что-то темное. Акула?! Оказалось, морская черепаха. Мы уже было подумали, что нам несказанно повезло, но оказалось, что поблизости находится черепаший питомник. Увидеть, как вылупляются малыши, здесь проще простого. В песке зарыты сотни яиц, за которые питомник платит местным рыбакам. Последние всегда собирали черепашьи яйца и продавали их в ресторанчики. Но стоило питомникам начать платить за яйца чуть больше, чем платят рестораны, – и теперь большинство яиц удается спасти.

Море было таким теплым и ласковым, закаты такими яркими, а коктейли в пляжных барах такими вкусными, что мы решили повременить с походом в горы (с которых начинает свое путешествие добрая половина всех туристов) и хорошенько исследовать ланкийские пляжи. В прибрежном местечке Галле, которое находится рядом с Коломбо, пляжа нет. Зато есть величавые колониальные дома, узкие улочки и почти в каждом квартале – лавки ремесленников, зайдя в которые на минутку, можно пропасть на часы, рассматривая старинные цейлонские монеты, прицениваясь к украшениям из драгоценных камней или просто болтая с хозяином. В Галле, как и на всем побережье, стоит только с кем-то познакомиться, как разговор сразу заходит о цунами. Три с половиной года назад побережье страны сильно пострадало (Хиккадуву тогда почти смыло). Большинство людей с удовольствием рассказывают о том, как пережили удар стихии. Галле повезло: вековые крепостные стены защитили старый город от разрушений и большинство жителей уцелели. Пожилой Пиясена, владелец старинного особняка-отеля, при упоминании о цунами только улыбается: «В жизни всякое бывает».

А вот братьям Ширли и Вишни из соседнего городка Унаватуна повезло меньше: во время цунами был разрушен их дайвинг-центр и погиб отец. После этого Ширли решил, что станет инструктором и построит центр заново. Прошло три года – и дайверов у Ширли хватает. Ну как мы могли не отправиться нырять?

Шри-Ланка находится не так далеко от Мальдив, и казалось бы, видимость должна быть идеальной. Но вместо этого в глубине нас ждали течения и мутная вода. Однако это не остудило наш пыл: вдоль всего побережья в разное время затонул не один десяток кораблей, а полазить по палубе и заглянуть в трюм – удовольствие не меньшее, чем разглядывание рыбок. Перевозившийся груз идентифицировать не так-то легко: за десятки, а то и сотни лет все покрылось толстым слоем кораллов и водорослей. В одном трюме мы нашли гору стеклянных бутылок, похожих на флаконы для духов, а другой был полон керамических кувшинов. Впрочем, с рыбками тут тоже можно было столкнуться – с гигантскими косяками барракуды и едва замеченной нами рыбой-камень, самой ядовитой во всем мире.

По следам леопарда

По дороге из Унаватуна на восток мы свернули в тихое местечко Тангалла и заночевали прямо под открытым небом. Ночью проснулись от странного шороха: в свете фонарика стало видно, что вокруг нас копошились черепахи, откладывая яйца. На следующее утро нас ждала другая живность: мы приехали в национальный парк Яла – одно из лучших мест на земле для наблюдения за леопардами. Кстати, местный подвид признан самым крупным.

Только мы въехали на территорию парка, как дорогу нам преградили слоны. Мы кружили по парку, высматривая то павлинов на верхних ветках деревьев, то ярких птиц-носорогов, похожих на уже знакомых нам туканов из Латинской Америки. Весь парк кишел живностью: в кустах шуршал варан, из воды торчал нос крокодила, а вдали паслось большое стадо оленей. В Яле можно даже никуда не трогаться с места – звери сами приходят посмотреть на тебя. Вот только леопард нам так и не показался, но мы чувствовали его присутствие! Возможно, самый скрытный хищник все это время наблюдал за нами... Из Ялы дорога уходит на север, туда, где расположена святая гора – пик Адама.

Вот уже много лет она является местом паломничества верующих различных конфессий. На самой вершине, говорят, был виден гигантский след человека: для христиан – Адама, для буддистов – Будды, а для индусов – Шивы. Только вот для буддистов такие святыни должны быть скрыты подальше от глаз человеческих, поэтому на месте следа сейчас стоит большая ступа. Подняться на пик нужно к рассвету, чтобы увидеть солнце и правильной формы тень от горы. Мы уже было приготовились к мучительному восхождению, но за разговорами оказались на самом верху всего часа за три с половиной. По дороге получили благословение от монахов, поджидавших паломников с коробкой для подношений. На вершине набожные христиане, буддисты и индусы сгрудились под буддистскими молельными флажками и при первых лучах солнца запели все вместе. Казалось, никакого противостояния между религиями не существует.

По следам древних

Попасть в Канди, центр горного района острова, можно по железной дороге. Древнего вида поезд идет порой так же медленно, как мог бы идти человек. В поезде один продавец разливает дымящийся чай с молоком и специями, а другой, не спрашивая, протягивает тебе вади – жареные шарики из нута с перчиком чили. За окном проплывают чайные плантации – мы в самом сердце цейлонской чайной индустрии. Кажется, что чая с таких огромных владений должны собирать больше, чем может выпить человечество, но стоит разговориться с девушками-сборщицами, как оказывается, что собирают они только два верхних листочка. В фабричном магазине продавец достает «серебряные иглы» (сорт белого чая) и еще более редкие «золотые иглы» – их, по его заверениям, могут оценить только истинные знатоки...

У нас остается всего пара дней, а того, ради чего многие едут в Шри-Ланку, мы до сих пор не увидели. Как объехать за день три древних города-загадки – Дамбуллу, Полоннаруву и Сигирию, а потом успеть вернуться в столицу? Местные автобусы – транспорт колоритный, но неэффективный. Дорога на нем только в один конец займет полдня. Кажется, мы размышляли вслух, так как водитель тук-тука повернулся к нам и предложил: «Если хотите завтра поехать в древние города, я недорого возьму. К вечеру вернемся».

Сунил, наш внезапный спаситель, и его красный тук-тук стояли у нашего порога уже в 4 утра. Холодный ветер бил в лицо, но мы уверенно неслись к цели и уже на рассвете прибыли в Сигирию. Зачем было строить город на совершенно плоской вершине горы с отвесными склонами? И как рабочие забирались сюда? У нас было время подумать, пока мы топали наверх. Вид в конце подъема сразил наповал: внизу тянулись древние сады, проспекты и пруды.

В Полоннаруве туристов было уже много, но и сам город был побольше. Среди бесчисленных статуй Будды и резных каменных фасадов мы колесили на тук-туке, вызывая восторг «нормальных» туристов. Сунил предупредил, что к статуям Будды нельзя поворачиваться спиной. Это оказалось нелегкой задачей: как же тут не повернуться спиной к статуе, если они смотрят на тебя со всех сторон! Одновременно нужно зорко следить за своим рюкзаком и другими вещичками, чтобы местные мартышки-хулиганы ничего у тебя не украли. Отвлечешься – и одна из них будет потом бегать по древнему городу в твоей бейсболке!

Подходил к концу день, а заодно и наше путешествие по Шри-Ланке. На сладкое у нас оставалась Дамбулла. Хотя она и считается древним городом, это вовсе не город, а цепь больших пещер, каждый сантиметр в которых украшен фресками с тысячами Будд. Тут же, у входа, восседал Будда современный. На серьезные и даже трагичные лица молящихся 30-метровая статуя смотрела с улыбкой. Древний остров Цейлон явно принял нас благосклонно.