Кения: Акуна матата!
Жажда странствий неизлечима! Только Ярослава Тройнич и Лариса Пелле вернулись из Центральной Америки, как практически сразу решили отправиться в новое путешествие – на этот раз по Африке, от Кении до ЮАР. Осуществить грандиозный план нашим путешественницам помогла туристическая компания «Содис», работающая на российском рынке вот уже 16 лет и специализирующаяся на организации индивидуальных туров. Ну а мы начинаем публикацию новой серии материалов в рубрике «Большое путешествие». Итак, пункт первый – Кения.
Жажда странствий неизлечима! Только Ярослава Тройнич и Лариса Пелле вернулись из Центральной Америки, как практически сразу решили отправиться в новое путешествие – на этот раз по Африке, от Кении до ЮАР. Осуществить грандиозный план нашим путешественницам помогла туристическая компания «Содис», работающая на российском рынке вот уже 16 лет и специализирующаяся на организации индивидуальных туров. Ну а мы начинаем публикацию новой серии материалов в рубрике «Большое путешествие». Итак, пункт первый – Кения.
|
МАРШРУТ
•Найроби Нарок•Марич-Пасс • оз. Туркана • Накуру • Масаи-Мара • Найроби • о. Ламу |
Найроби
День первый
Фактор «поле-поле»
Столица Кении – не самое спокойное место на свете. И это чувствуется уже в аэропорту. Но, с другой стороны, вокзальная жизнь – она и в Африке (каламбур!) вокзальная жизнь. Будь внимательна, и все с тобой и с твоим багажом будет в полном порядке. Это правило мы, путешественницы со стажем, давно заучили наизусть!
Танец племени кукую.
Прогулка с рыбаками.
На берегу Индийского океана.
Мы залезли в автобус с твердым намерением отправиться в путь как можно скорее. Автобус, собранный, похоже, в 40-50-е годы прошлого столетия, кажется музейным экспонатом. Чтобы не вытряхнуло из салона во время езды, просто необходимо пристегивать ремни безопасности. Тут же мы столкнулись и с первой африканской особенностью – «поле-поле», что в переводе с суахили означает всего лишь «тихо-тихо», но подразумевает примерно следующее: «Брат, нам некуда спешить, расслабься, посмотри, как хорошо вокруг, а потом можно подумать о делах и заботах». После получасового сидения в автобусе мы интересуемся, когда поедем.
– Сейчас, — отвечает водитель.
Еще полчаса ничего не происходит, мы интересуемся состоянием дел опять.
– Акуна матата! — говорит водитель. Запомните это выражение, потому что в Африке без него – никуда. Оно означает «Нет проблем!».
Поездка, которая должна была занять часа четыре, грозила перерасти в многодневное путешествие. Но наконец автобус тронулся. Мы продолжали нервничать, потому что ночевать в джунглях совсем не хотелось. Эх, знали бы мы, сколько ночевок в джунглях у нас еще будет!.. Вот уже стали спускаться сумерки, а мы все ехали. Во всем это «поле-поле» виновато. На конечной остановке в городке Нарок не было ни огней, ни домов, только небольшая полицейская будка. Мы отправились на поиски гостиницы. Шли в полной темноте, и сердце уходило в пятки от каждого шороха. В Африке темнеет рано, поэтому 9 часов вечера – это уже глубокая ночь, все спят, царит кромешная тьма. Добравшись до гостиницы, мы только и успели взглянуть на удивительно низко висящие звезды – миллиарды звезд – и повалились спать.
Мы залезли в автобус с твердым намерением отправиться в путь как можно скорее. Автобус, собранный, похоже, в 40-50-е годы прошлого столетия, кажется музейным экспонатом. Чтобы не вытряхнуло из салона во время езды, просто необходимо пристегивать ремни безопасности. Тут же мы столкнулись и с первой африканской особенностью – «поле-поле», что в переводе с суахили означает всего лишь «тихо-тихо», но подразумевает примерно следующее: «Брат, нам некуда спешить, расслабься, посмотри, как хорошо вокруг, а потом можно подумать о делах и заботах». После получасового сидения в автобусе мы интересуемся, когда поедем.
– Сейчас, — отвечает водитель.
Еще полчаса ничего не происходит, мы интересуемся состоянием дел опять.
– Акуна матата! — говорит водитель. Запомните это выражение, потому что в Африке без него – никуда. Оно означает «Нет проблем!».
Поездка, которая должна была занять часа четыре, грозила перерасти в многодневное путешествие. Но наконец автобус тронулся. Мы продолжали нервничать, потому что ночевать в джунглях совсем не хотелось. Эх, знали бы мы, сколько ночевок в джунглях у нас еще будет!.. Вот уже стали спускаться сумерки, а мы все ехали. Во всем это «поле-поле» виновато. На конечной остановке в городке Нарок не было ни огней, ни домов, только небольшая полицейская будка. Мы отправились на поиски гостиницы. Шли в полной темноте, и сердце уходило в пятки от каждого шороха. В Африке темнеет рано, поэтому 9 часов вечера – это уже глубокая ночь, все спят, царит кромешная тьма. Добравшись до гостиницы, мы только и успели взглянуть на удивительно низко висящие звезды – миллиарды звезд – и повалились спать.
РЕКЛАМА – ПРОДОЛЖЕНИЕ НИЖЕ
| ТВОИ РАСХОДЫ
• Виза – $50 (выдается на границе или в аэропорту). • Билет Москва – Найроби – Москва – от $900. • Ужин на двоих – от $10 за двоих. • Переезд на автобусе (Найроби – Нарок, 9 часов) – $11. • Перелет внутри страны (Найроби – о.Ламу – Найроби) – от $250. • Бюджет на 2 недели (включает проживание, питание, внутренние переезды, экскурсии и развлечения) – $400. • Дневной бюджет сафари – $100-150. |
 |
| КЕНИЯ В СТИЛЕ СOSMO
Побалуй себя: • Ужин в ресторане Carnivore – $25. • Банкет в сифуд-ресторане на побережье – от $10. • Ночь в одном из сафари-лоджей – от $100. • Украшения племени покот на субботнем рынке в Ломуте – от $3. |
Нарок – Ломут – Марич-Пасс
Дни второй-четвертый
Рыночный день
Проснулись от шума на улице. Ну как же мы могли забыть! Суббота здесь рыночный день. Рынок – самое подходящее место познакомиться с коренными жителями. Они заняты покупкой и продажей товаров, на фотоаппарат не обращают внимания, да и многие их товары мы совсем не прочь приобрести. Сельчан нетрудно отличить от городской массы: одеваются в мешковатые костюмы, босые, носят кольца в носу и прочие племенные украшения. Племен в Кении более 70, и кто есть кто, с первого раза и не разберешься. Кого ни спроси, все гордо заявляют: я масай. В Кении всего лишь несколько процентов тех, кто действительно относится к племени масаев. Однако это племя особого ранга и относиться к нему весьма почетно. Для многих масаи – портрет если не представителей всех африканских племен, то точно всех кенийских. Масаи живут по обе стороны границы Кении и Танзании небольшими группами и в отличие от других народов полностью сохранили свои обычаи и традиции.
Рынок находился прямо в центре деревни, и нам удалось посмотреть на жилища масаев – круглые хижины диаметром 4-5 метров. Старик у одной такой хижины объяснил, что деревянный каркас ставят мужчины, а покрывать соломой крышу и обмазывать глиной стены – женская обязанность. Особенно была рада нашему появлению малышня, так как им представилась возможность увидеть свое изображение на экране цифрового фотоаппарата, подержать за руку белого человека и даже получить подарки! Мы заблаговременно запаслись дома разной мелочью – конфетами, ручками, маленькими игрушками. Наверное, поэтому и взрослые масаи были к нам весьма благосклонны. Разрешили даже фотографировать, хотя многие из них до сих пор считают, что фотография забирает их душу...
Через несколько часов мы уже бродили по другому рынку – в Ломуте. Тут все было совсем иначе: другие лица, другие наряды, да и товар. Тут живет племя покот, и, хотя они очень похожи на масаев, это уже совсем другая культура. У покотов мужчины и женщины носят вместо одежды пестрые платки и кучу украшений: бусы, браслеты на ногах и руках, огромные ожерелья из бисера, а на голове возвышается целое сооружение из перьев, пуговиц и бусин. Интересно, что носят они все это вовсе не для туристов. Это, так сказать, обычная форма одежды.
От рынка до нашего лагеря было около 15 километров, и мы, немного поторговавшись с водителем, залезли в грузовик, полный помидоров, капусты и картошки. Пассажирам не оставалось ничего другого, как расположиться на крыше. Но нас, как дорогих белых пассажиров, посадили в кабину водителя. Перед каждой горкой все высаживались и толкали грузовик, а потом забирались обратно. Стоит ли говорить, что ехали мы методом «поле-поле».
С жильем несказанно повезло – мы оказались в лагере Марич-Пасс, где английский профессор доктор Дэвид размещает группы студентов или странников вроде нас и в сопровождении воина-покота отправляет знакомиться с окрестной жизнью. Следующие два дня мы провели в походах по деревням, болтая с местными жителями, играя с детьми и пытаясь войти в ритм африканской жизни. Мы так подружились с нашим проводником Полом, что пригласили его поехать с нами на север страны к озеру Туркана.
Африканские лакомства.
Озеро Туркана.
Озеро Туркана
Дни пятый-шестой
На другой планете
В эти края туристы почти не заглядывают – слишком далеко от столицы. И именно тут начинается самое интересное – местные жители еще не испорчены коммерцией, улыбаются и приветливо машут, завидев гостей, а все красоты – только для тебя. И красот тут не счесть. XXI век со всеми его достижениями остался где-то позади.
Мы останавливаемся в шаткой хижине у племени эльмоло. Женщины улыбаются нам так открыто, что хочется завести беседу, но без переводчика Пола никак не обойтись – это самое удаленное место Кении и по-английски тут никто не говорит. Мы с Полом только хотим отправиться на прогулку, как женщины останавливают нас – в озере живет несметное количество крокодилов и бегемотов, которых стоит остерегаться. Акуна матата, мы будем очень осторожны!
На берегу нас поджидает стадо бегемотов. Со стороны они кажутся славными и безобидными, пока... один из них не открывает пасть. И тут мы понимаем, что надо уносить ноги. Пол подтверждает наши опасения – бегемот является одним из самых опасных животных. Он совсем не смотрит на вас как на еду – он же вегетарианец, – но стойко охраняет свою территорию, и поэтому горе тому непутевому туристу, который решит прогуляться по берегу озера, где поселились бегемоты.
Озеро Туркана
Дни пятый-шестой
На другой планете
В эти края туристы почти не заглядывают – слишком далеко от столицы. И именно тут начинается самое интересное – местные жители еще не испорчены коммерцией, улыбаются и приветливо машут, завидев гостей, а все красоты – только для тебя. И красот тут не счесть. XXI век со всеми его достижениями остался где-то позади.
Мы останавливаемся в шаткой хижине у племени эльмоло. Женщины улыбаются нам так открыто, что хочется завести беседу, но без переводчика Пола никак не обойтись – это самое удаленное место Кении и по-английски тут никто не говорит. Мы с Полом только хотим отправиться на прогулку, как женщины останавливают нас – в озере живет несметное количество крокодилов и бегемотов, которых стоит остерегаться. Акуна матата, мы будем очень осторожны!
На берегу нас поджидает стадо бегемотов. Со стороны они кажутся славными и безобидными, пока... один из них не открывает пасть. И тут мы понимаем, что надо уносить ноги. Пол подтверждает наши опасения – бегемот является одним из самых опасных животных. Он совсем не смотрит на вас как на еду – он же вегетарианец, – но стойко охраняет свою территорию, и поэтому горе тому непутевому туристу, который решит прогуляться по берегу озера, где поселились бегемоты.
|
ПОПРОБУЙ НА СОБСТВЕННОМ ОПЫТЕ
• Сафари в одном из национальных парков – от $100/день. • Прогулка-сафари с воином из племени масаи – от $50. • Ежедневные закаты и рассветы, какие бывают только в Африке, – бесплатно. • Плавание с маской в Индийском океане – от $3. • Рыбалка с местными рыбаками на джонке в Индийском океане – от $5. |
 |
|
ИМЕЙ В ВИДУ
• Электрическая сеть в Кении рассчитана на 240 Вольт. Используется трехзубчатый штепсель, как в Великобритании. Можно купить в магазине адаптер за 500 шиллингов (около 6 долларов). • У всех туристов должен быть сертификат о прививке от желтой лихорадки. Кроме этой прививки рекомендуются еще несколько: от гепатита А и Б, столбняка, дифтерии, брюшного тифа. Желательна профилактика малярии. • Крем для загара должен иметь фактор не менее 20. Мы пользуемся кремом с фактором 60. • Транспорт внутри страны ходит медленно, расписания чаще всего нет. Если у тебя немного времени – постарайся спланировать маршрут как можно точнее или пользуйся самолетами. |
На ужин нас ждала рыба и страшные рассказы. Деревенские вспоминали, кто и как погиб в пасти бегемота, а потом последовал совсем уж невероятный рассказ. «Неподалеку отсюда, — говорят мужчины, — есть остров Энваитенет, что в переводе с языка эльмоло означает безвозвратный. Много лет никто не живет на этом острове, и, надо сказать, на то есть основания». Под треск поленьев в костре нам рассказывают, что когда-то на острове были деревни, но неожиданно и люди, и даже дома просто взяли и исчезли. И никто не знает, что же там произошло. Но самое удивительное, что все, кто пытался разобраться в случившемся, тоже бесследно исчезали. Последними жертвами острова стали две научные экспедиции из Голландии и Германии. Надо ли говорить, что с тех пор желающих туда попасть не находится...
В Африке тоже есть снег!
Гора Килиманджаро.
Маралал-Самбуру
День седьмой
Привет, музунгу!
На следующий день поехали обратно на юг. По дороге ландшафт преображается, лунные пейзажи сменяет полупустыня. Вдоль дороги бредут местные жители в каких-то невообразимых украшениях. Автобус останавливается в деревне Маралал – центре верблюдоводства всей Кении, и мы должны продолжить путь не иначе как на верблюде. Раз в год, в начале осени, тут проходят самые крупные в мире верблюжьи бега, и тогда сонный поселок превращается в настоящий город из вестерна. Но сейчас здесь спокойно и найти верблюда оказывается не так уж просто. После часовых поисков нам это все-таки удается, но хозяин верблюда объясняет, что путь будет долгим и опасным, поэтому поездка обойдется не менее чем в 200 долларов. Мы, разумеется, вступаем в переговоры. «У музунгу много денег» – вот главный аргумент нашего оппонента. Музунгу – так на востоке Африки называют всех белых. Музунгу значит богач. Африканцы считают, что все белые – богачи и поэтому с них можно получить большие деньги. Стоит белому туристу появиться на улице, как сразу начинаются разговоры типа давай, белый брат, будем выбирать сафари, смотреть город и т.п. Торг в Африке требует терпения, а нам на первых порах этого очень недоставало. Но за верблюда мы все же заплатили по 35 долларов с носа. Хоть и не 200, но деньги по местным меркам баснословные!
Путь был неблизок – верблюд нес нас в сторону горы Кения.
Гора Кения – Накуру
День восьмой
Ради заката
В шесть часов утра мы стояли и смотрели на Кению – священную гору племени кикую, которое обитает в этих краях. Снежная вершина выглядела заманчиво, и наши соседи в гостинице готовились к восхождению. Из трех вершин две поддаются только опытным альпинистам, для любителей же подходит одна, но и оттуда, говорят, вид просто космический. Но мы были нацелены на настоящую вершину Африки – Килиманджаро и отступать не собирались.
А пока – к озеру Накуру, пристанищу сотен тысяч розовых фламинго. Мы не сразу поняли, что приближаемся к озеру – горизонт стал совсем розовым, у берега даже воды не было видно. Над водой стоит постоянный гул от их гогота и кряканья. Помимо фламинго на озере много других птиц: пеликаны, марабу, аисты. Но на фоне фламинго все остальные как-то теряются. Из крупных млекопитающих здесь много носорогов. Накуру – одно из немногих мест, где их можно увидеть целыми семьями. Мы отважились выйти из машины, чтобы посмотреть на носорога поближе, но тут же были запиханы в машину водителем. Опасно!
Но самое интересное у нас оставалось на сладкое – сафари в парке Масаи-Мара. Это то, для чего тысячи туристов ежегодно приезжают в Африку. Сердце замирало от предстоящего приключения.
Дорога в Масаи-Мара идет через Африканский разлом. Давным-давно было мощное землетрясение, в результате которого и образовалась эта гигантская трещина от Мертвого моря до Мозамбика – что-то вроде оврага, проходящего через весь континент. Машина останавливается на краю разлома – это водитель приготовил нам подарок: сейчас мы увидим свой первый настоящий закат в Африке. Когда все огромное небо становится кроваво-красным, понимаешь, что приехал ты сюда не зря. Закат длится каких-то десять минут. После этого – кромешная тьма.
Маралал-Самбуру
День седьмой
Привет, музунгу!
На следующий день поехали обратно на юг. По дороге ландшафт преображается, лунные пейзажи сменяет полупустыня. Вдоль дороги бредут местные жители в каких-то невообразимых украшениях. Автобус останавливается в деревне Маралал – центре верблюдоводства всей Кении, и мы должны продолжить путь не иначе как на верблюде. Раз в год, в начале осени, тут проходят самые крупные в мире верблюжьи бега, и тогда сонный поселок превращается в настоящий город из вестерна. Но сейчас здесь спокойно и найти верблюда оказывается не так уж просто. После часовых поисков нам это все-таки удается, но хозяин верблюда объясняет, что путь будет долгим и опасным, поэтому поездка обойдется не менее чем в 200 долларов. Мы, разумеется, вступаем в переговоры. «У музунгу много денег» – вот главный аргумент нашего оппонента. Музунгу – так на востоке Африки называют всех белых. Музунгу значит богач. Африканцы считают, что все белые – богачи и поэтому с них можно получить большие деньги. Стоит белому туристу появиться на улице, как сразу начинаются разговоры типа давай, белый брат, будем выбирать сафари, смотреть город и т.п. Торг в Африке требует терпения, а нам на первых порах этого очень недоставало. Но за верблюда мы все же заплатили по 35 долларов с носа. Хоть и не 200, но деньги по местным меркам баснословные!
Путь был неблизок – верблюд нес нас в сторону горы Кения.
Гора Кения – Накуру
День восьмой
Ради заката
В шесть часов утра мы стояли и смотрели на Кению – священную гору племени кикую, которое обитает в этих краях. Снежная вершина выглядела заманчиво, и наши соседи в гостинице готовились к восхождению. Из трех вершин две поддаются только опытным альпинистам, для любителей же подходит одна, но и оттуда, говорят, вид просто космический. Но мы были нацелены на настоящую вершину Африки – Килиманджаро и отступать не собирались.
А пока – к озеру Накуру, пристанищу сотен тысяч розовых фламинго. Мы не сразу поняли, что приближаемся к озеру – горизонт стал совсем розовым, у берега даже воды не было видно. Над водой стоит постоянный гул от их гогота и кряканья. Помимо фламинго на озере много других птиц: пеликаны, марабу, аисты. Но на фоне фламинго все остальные как-то теряются. Из крупных млекопитающих здесь много носорогов. Накуру – одно из немногих мест, где их можно увидеть целыми семьями. Мы отважились выйти из машины, чтобы посмотреть на носорога поближе, но тут же были запиханы в машину водителем. Опасно!
Но самое интересное у нас оставалось на сладкое – сафари в парке Масаи-Мара. Это то, для чего тысячи туристов ежегодно приезжают в Африку. Сердце замирало от предстоящего приключения.
Дорога в Масаи-Мара идет через Африканский разлом. Давным-давно было мощное землетрясение, в результате которого и образовалась эта гигантская трещина от Мертвого моря до Мозамбика – что-то вроде оврага, проходящего через весь континент. Машина останавливается на краю разлома – это водитель приготовил нам подарок: сейчас мы увидим свой первый настоящий закат в Африке. Когда все огромное небо становится кроваво-красным, понимаешь, что приехал ты сюда не зря. Закат длится каких-то десять минут. После этого – кромешная тьма.
| ЖИЗНЬ И СТРАНСТВИЯ СЭРА ДЖЕЙМСА СОДИСА |
 Джеймс Оливер Френсис Содис родился в Англии, в графстве Суффолк, в семье морского офицера. Когда Джеймсу исполнилось двадцать, он решил посвятить себя военной карьере, выбрав местом службы Вест-Индию, где в то время шла война. По окончании военной кампании ему были пожалованы рыцарское звание и небольшое поместье в Суффолке. Однако оставаться там сэр Джеймс не хотел. Ему не хватало морского простора, звездного неба и приключений. Он оставил службу и отправился путешествовать. На его пути были Франция, Италия, Альпы, Иерусалим, Константинополь, Дамаск, Африка... Он выучил арабский, исследовал древние знаки на стенах замка в португальском Томаре. В Индии, где сэр Содис занимался археологией, его следы теряются. Одни рассказывают о таинственном магарадже, похожем на англичанина, другие – о белом радже из Агры... Сведений о его дальнейшей судьбе не сохранилось. Теперь о приключениях сэра Джеймса напоминают название небольшого острова в районе Суматры, серия почтовых марок с его портретом, отпечатанных в конце XIX века, а также офисы туристической компании «Содис», носящие его имя. Легенда обрела вторую жизнь! А для российских путешественников благодаря «Содису» открылась возможность не связывать себя рамками групповой поездки, а самим планировать тур, выбирая наиболее удобные условия. Вот уже 16 лет «Содис» – безусловный лидер на рынке индивидуальных услуг. Располагая богатым опытом, «Содис» берет на себя организацию туров в 80 стран мира. По желанию заказчика забронирует любой из тысячи лучших отелей мира, зафрахтует яхту или самолет, арендует лимузин, виллу и даже замок. Ты сможешь посетить несколько городов или стран, совместить деловую поездку и отдых и даже провести свой отпуск на частном острове, известном лишь узкому кругу элиты. |
Масаи-Мара
Дни девятый-одиннадцатый
«Мисс, пришли слоны...»
Главный принцип сафари: не вы приходите посмотреть на животных, а они приходят посмотреть на вас. Поэтому и приходится подстраиваться под их график. Ночных животных можно увидеть либо рано утром, либо перед закатом, дневные предпочитают отдыхать в самые жаркие часы, поэтому главные game-drive (поездки по национальным паркам, которые у нас и принято называть сафари) будут рано утром и перед ужином. В остальное время животных можно увидеть... прямо в лагере – они приходят на водопой к водоему, расположенному в ста метрах от нашей палатки. Днем около лагеря показываются антилопы, буйволы, слоны, к вечеру захаживают носороги и львы. Только мы позавтракали, как к нам подошел вежливый работник парка: «Мисс, там пришли слоны и носорог, не угодно ли посмотреть?»
Мы погрузились в машину и выехали на «охоту». Зебры и антилопы встречаются часто, а вот леопардов, носорогов, львов, гепардов приходится высматривать. Это фактически самая настоящая охота, только вместо ружья – фотоаппарат. Успех предприятия целиком зависит от водителя-гида, а дружба с ним – гарантия успешной поездки. Дружба эта подкрепляется щедрыми чаевыми, и наш водитель старается что есть сил.
Первое незабываемое зрелище – миграция крупнейшей в мире популяции антилоп гну. По всей линии горизонта тянется цепочка животных, которые практически постоянно перемещаются между Масаи-Мара и парком Серенгети, что в соседней Танзании, вслед за дождями и соответственно едой. А вместе с ними идут зебры, антилопы и, конечно, хищники – львы, гепарды, гиены. Масаи-Мара – огромный парк, и здесь можно за одно сафари увидеть практически всех представителей африканской фауны.
Чтобы избежать полуденного пекла, мы возвращаемся в лагерь. Наш дом на следующие несколько дней – брезентовая палатка на двоих со всеми удобствами. Вокруг кусты, которые отделяют от соседей. Наша палатка – на самом краю лагеря, и это значит, что ночных гостей у нас будет немало. Когда уходишь, палатку обязательно надо закрывать, иначе обезьяны растащат все добро и будут потом в твоем купальнике щеголять по лагерю. Ночью под нашу палатку рыл ход бородавочник, неподалеку ревели слоны, а утром мы еле удрали от бабуинов, которые претендовали на наш завтрак.
За три дня в Масаи-Мара мы немного научились избегать неожиданных встреч с животными, привыкли спать в палатке под вой и возню ночных животных и навсегда стали фанатками сафари, которых в Африке у нас будет еще несколько.
Найроби – остров Ламу
Последние дни в Кении
Мы решили, что в Найроби мы обязательно должны посетить знаменитый ресторан Carnivore. Здесь кормят мясом диких животных – всех тех, которых мы только что видели в Масаи-Мара. В тот день в меню были крокодил, зебра, страус, жираф и разные антилопы – орикс, гну, хартбист, импала... Каждый день меню немного меняется, и, если хочется попробовать все, надо приходить несколько раз. На стол ставят вертушку с салатами и соусами (видов десять). Мы попробовали всего по кусочку, и хотя нам очень понравились все блюда, особенно пикантными показались крокодил и зебра.
Последние дни в Кении мы решили провести на побережье, на острове Ламу. Путь на побережье непрост – расстояние большое, а автобусы, как водится, не спешат. Но зато, когда приезжаешь на место, взгляду предстает волшебный Индийский океан, мелкий белый песочек и пальмы, склонившиеся над кромкой воды. Все население побережья – мусульмане. Нравы здесь строгие, женщины ходят закутанные с головы до ног, но на нас в коротких юбках и топах смотрели без всякой вражды.
История древнего города Ламу насчитывает несколько веков. Уже в середине XVI века это был оживленный торговый центр, куда привозили преимущественно редкие породы дерева и рабов. Был город и под аравийскими арабами, и под занзибарскими, что, кстати, наложило серьезный отпечаток на внешность аборигенов – негры тут редкость, у 90% населения черты лиц типично арабские. Город запросто мог бы послужить декорацией к фильму о средневековье: улицы такие узкие, что по ним не проедет никакая машина. Да никаких машин, впрочем, и нет – местное население передвигается на осликах... Наша повозка встречала нас у причала.
Мы получили пару дней долгожданного отдыха. Ламу – отличное место, чтобы перевести дух и набраться сил для покорения Килиманджаро! Необитаемые острова, рыбалка в открытом океане, а уж какие блюда из морепродуктов тут подают – никаких эпитетов не хватит! Похоже, после трудного пути мы наконец-то попали в рай...