Открытие выставки «Диор: Под знаком искусства»

Открытие выставки «Диор: Под знаком искусства»

26 апреля 2011 года состоялось торжественное открытие долгожданной выставки в Государственном музее изобразительных искусств им. А. С. Пушкина «Диор: Под знаком искусства». На торжественном открытии присутствовали такие известные люди, как Ольга Свиблова, Сати Спивакова, Валентин Юдашкин, Александр Терехов, Алена Долецкая, Светлана Бондарчук.

Мода и искусство неразрывно связаны друг с другом, потому наряду с коллекцией уникальных платьев, созданных в различные периоды модельерами Модного дома Dior, костюмами, аксессуарами и ювелирными украшениями, на выставке представлены произведения живописи, графики, фотографии, инсталляции, а также мебель и предметы убранства из коллекции Дома Dior.

Одним из главных источников вдохновения величайшего модельера своего времени являлся вечнозеленый летний сад. Именно поэтому экспозиция начинается с темы сада, а именно с зеленого вечернего платья «Салат», созданного Ив Сен-Лораном.

Продолжением экспозиции является тема, раскрывающая атмосферу конца XIX века — начала Первой мировой войны — Belle Epoque, когда появился простор для дизайнерского творчества. Это прекрасная эпоха, когда появляется возможность проявить свою женственность, впервые за долгое военное и послевоенное время. Модницам того времени как нельзя кстати пришелся по вкусу придуманный Диором силуэт New Look, позволявший подчеркнуть осиную талию и придать изящность и элегантность любому образу.

Наш репортаж с мероприятия:



Кристиан Диор (Christian Dior) — французский модельер и основатель Дома моды Dior. Кристиан Диор родился в 1905 году в небольшом нормандском городке Гранвиль, бывшем рыбацком порту на берегу Ла-Манша на северо-западе Франции. В 1911 году семья маленького Кристиана переехала в Париж. Начальное образование он получил дома и первоначально по настоянию родителей готовился к дипломатической карьере. Вместо занятий по международному праву и географии будущий кутюрье проводил время в музеях, учился музыкальной композиции и живописи.

В 1928 году Кристиан с другом Жаном Бонжаком открыл арт-галерею, где выставлялись работы Дерена, Матисса, Пикассо. В 1931 году Диор начинает продавать свои рисунки: эскизы шляпок и платьев. Несмотря на то что его модели шляп пользовались гораздо большим успехом, чем одежда, Кристиан решает специализироваться именно на моделях одежды. В 1938 году он был замечен известным модельером Робером Пиге (Robert Piguet), но война помешала бурному развитию карьеры. Диор уходит в армию и служит на юге Франции. Но уже в 1941 году он возвращается в Париж и работает для известного Модельного дома Lucien Lelong.

В 1942 году Кристиан создает парфюмерную лабораторию, выросшую затем в фирму Christian Dior Perfume. «Достаточно открыть флакон, чтобы возникли все мои платья, а каждая женщина, которую я одеваю, оставляла за собой целый шлейф желаний. Духи — необходимое дополнение личности женщины, это завершающий аккорд для платья, это роза, которой Ланкре подписывал свои картины», — объяснял позже свой замысел Диор. После войны, в 1946-м, при финансовой поддержке текстильного фабриканта Marcel Boussac он открывает собственный Дом моды Christian Dior.

В первой своей коллекции 1947 Диор воплощает совершенно революционную для XX века концепцию с новым вариантом кринолина, тонкой талией и прилегающим лифом. В этом силуэте, названном New Look, дизайнер воплотил собственное представление о женственности, которой так не хватало в эпоху войны. Поначалу новаторство модельера не было оценено по достоинству. Однако спустя год вся Европа и Америка приняли новый стиль. С тех самых пор и начинается головокружительная история Модного дома.

В 1957 году, после кончины Кристиана Диора, во главе Модного дома встал Ив Сен-Лоран (Yves Saint Laurent), затем, в 1960-м, его сменил Марк Боан (Mark Boan), в 1989-м Джанфранко Ферре (Gian Franco Ferre), а с 1997-го по 2011-й — Джон Гальяно (John Galliano).

Текст и фото: Валерия Королева

 Нажми «Нравится»и читай нас в Facebook
Комментарии

Комментировать могут только авторизированные пользователи. Пожалуйста, войди или зарегистрируйся.

Текст комментария
Всё, что нельзя пропустить