Мозамбик: путь к тайне

Его называют самой надежно охраняемой тайной Африки. Здесь говорят не на колониальном английском, а на мелодичном португальском. Здесь до сих пор любят русских.

Мозамбик: путь к тайне

Его называют самой надежно охраняемой тайной Африки. Здесь говорят не на колониальном английском, а на мелодичном португальском. Здесь до сих пор любят русских. Здесь почти нет дорог, но после долгого пути кажется, что ты попала в рай. Все это о Мозамбике, очередном пункте нашего африканского путешествия, в котором нас, как всегда, сопровождал надежный партнер — туристическая компания «Содис».

МОЗАМБИК
В СТИЛЕ COSMO
Побалуй себя
* Свежие устрицы и другие дары моря — от $1 * Омолаживающая маска — от $3 * SPA в архипелаге Базаруто — от $40.

ТВОИ РАСХОДЫ
* Виза — $25 * Билет Москва — Мапуту — Москва — от $1000
* Ужин на двоих — от $15
* Номер в отеле — от $25
за двоих * Бюджет на 3 недели (включает проживание, питание, внутренние переезды, экскурсии
и развлечения) — $1000.

ПОПРОБУЙ НА СОБСТВЕННОМ ОПЫТЕ
* Плавание с китовыми акулами в океане в Тофо — от $45 * Морское сафари в Тофо — от $30 * Урок серфинга в Тофо — от $25 * Прогулка под парусом в океане — от $10.

РЕКОМЕНДУЕМ
* Бунгало Bamboozi (Тофо) — от $20 за двоих * Ресторан Reliquias (Илья-де-Мозамбик) — от $25 за ужин на двоих * Casa de Luis (Илья-де-Мозамбик) — от $25 за ужин на двоих * The Base Backpackers (Тофо) — от $20 за номер на двоих.

ИМЕЙ В ВИДУ
* Рекомендуем сделать следующие прививки: гепатит, А и B, столбняк, дифтерия, брюшной тиф, желтая лихорадка. Малярия в Мозамбике — серьезная проблема. Ее профилактика обязательна.
* Государственный язык Мозамбика — португальский. Вдали от больших городов жители говорят на собственных языках, но даже примитивные знания португальского или испанского сильно тебе помогут.
* Наземный транспорт между северной и южной частью страны практически отсутствует. Если хочешь увидеть и север, и юг, придется потратиться на самолет.
* Отправляясь в провинцию, не забывай запастись наличными. Даже в столице получить деньги по кредитной карте
или дорожным чекам удается не всегда, а в маленьких городках это невозможно. Доллары США и южноафриканские ранды принимают почти везде.
* Исследуй окрестности только с местным проводником — со времен войны в земле остались тысячи мин.
МАРШРУТ
* Илья-де-Мозамбик
* Мапуту * Тофо * Виланкулу
* архипелаг Базаруто

Илья-де-Мозамбик День первый-четвертый. Долгая дорога в Илью
Перейдя границу и раскинув карту, мы поняли, что до Илья-де-Мозамбик какая-то тысяча километров. Доберемся к вечеру! Но мы не учли, что тысяча километров в джунглях — задача очень серьезная. А джунгли в Мозамбике самые настоящие — непроходимые, с бурными реками, поваленными деревьями и страшными оврагами… К вечеру мы добрались только до приграничной деревушки.
На следующее утро еще до рассвета мы отправились на вокзал, чтобы уехать с первым же автобусом. Автобус — громко сказано. Это был обычный грузовик с кузовом (местные его называют чапа). Мы уселись на свои рюкзаки и стали ждать. В тот момент мы еще не знали, что ждать нам придется не просто долго, а очень долго. Водитель и не думал отправляться в путь, пока машину не заполнят пассажиры, а желающих ехать за тридевять земель в маленькой деревушке не находилось. Мы были в отчаянии. Полную машину этот шофер не соберет никогда! Мы даже думали попробовать ехать автостопом, но, судя по количеству машин на дороге, попутка приедет не скоро. Какие-то пассажиры все-таки подходили, но тут же отходили, кто-то торговался с водителем, говорил, что его пятеро друзей тоже поедут, только нужно за ними заехать. Одна пассажирка вспомнила, что забыла дома какой-то тюк. Съездили за тюком. Потом водитель решил заехать домой попрощаться с семьей. Поиграл с маленьким сыном, поговорил с женой, и через час мы опять были на том же месте, что и последние семь часов. Был уже час дня… В три часа дня на борт была принята пассажирка с поросенком (последняя!) и грузовичок тронулся в путь. Но сначала — на заправку. Заправились. А когда наконец-то поехали, начался ливень, и мы все промокли в кузове до нитки. Но дожди здесь заканчиваются так же внезапно, как и начинаются. Правда, так же внезапно сломался и наш грузовик. И так далее… Пропуская все подробности изнурительного пути, скажем, что до Ильи мы добирались ровно три дня. Нас поливал дождь, кусали злые комары, мы застревали в маленьких деревнях и старались ехать на всем, что движется. Особенно трудно было добывать еду — жители говорят только на своем языке и совсем немного по‑португальски. Видишь, например, лавочку, на которой по‑португальски написано Hamburguesa. Блюдо, претендующее на гордое название гамбургер, очень слабо его напоминает. Происхождение мясной котлеты покрыто туманом. И мы на ломаном испанском спрашиваем, есть ли еще что-то поесть, кроме гамбургера. Ответ: франго. Что еще за неизвестное франго? Продавец изображает какую-то птицу. Заказав два мистических франго, мы получаем две жареные куриные ноги. Ну хоть с голоду не умрем! Но главное — в очередной раз случается это чудо коммуникации, когда ты, русская девушка с начальным уровнем испанского, вполне нормально объяснилась с представителем племени кхуабо.
К закату третьего дня мы подъезжаем к Илье — пожалуй, самому мистическому городу Мозамбика. Он находится на маленьком островке длиной три километра и шириной метров 500, который соединен с континентом узеньким легким мостом. Первое впечатление — город мертв. Впрочем, с утра это ощущение только закрепляется. Город похож на призрак, на который мы наткнулись случайно. Он очень красив — кажется одновременно арабским, индийским и африканским, так много архитектурных стилей здесь сочетается. Многие дома почти новые, но заперты на засовы, а многие — просто в аварийном состоянии, хотя и удивительно красивы. Мы решили остановиться в касе — так здесь называются частные дома, в которых принимают на постой туристов. Наша хозяйка Элена объясняет, что город находится под охраной ЮНЕСКО и что почти каждое здание здесь признано исторической ценностью. Поэтому в старом городе никто и не живет. В центре вокруг памятника Васко да Гаме — открывателю Мозамбика — пара отелей, мечети, рестораны, галереи и магазины. И старые, абсолютно пустые дома. Когда бродишь по городу, кажется, что ты не только на краю земли, но еще и переместился во времени и реальности.
В городе очень пахнет рыбой. Рыбалка — основной промысел островитян. Элена каждый день ходит на рынок за только что привезенным уловом и на ужин гостям предлагает прекрасные креветки-гриль высочайшего ресторанного качества.
А с наступлением темноты жители выносят на улицу кровати или циновки и остаются спать на тротуарах — очень уж жарко становится внутри глиняных хижин. Сначала мы никак не могли привыкнуть, что с наступлением темноты улицы оказываются буквально завалены спящими людьми, но вскоре перестали обращать на это внимание. В Африке быстро перестаешь удивляться многим вещам.

Мапуту День пятый-девятый. В ритме маррабенты

Мы решили сэкономить время и, добравшись до первого крупного города Нампула, взяли билеты на самолет до столицы Мозамбика — Мапуту. Самолет оказался «Боингом», а не ожидаемым «кукурузником», а вся команда — русской, работающей в Мозамбике по контракту. Как же хорошо было лететь над облаками, болтать по‑русски со стюардессами и представлять, как медленно катятся там, внизу, битком набитые грузовички!
Через несколько часов самолет приземлился в Мапуту. После захолустных деревень и заброшенного острова миллионный Мапуту показался центром цивилизации. Широкие улицы, разноцветные зонтики уличных кафе, магазины и банки в сияющих зеркальными стеклами современных зданиях… А вот и одна из основных достопримечательностей — небольшой серый дом, выполненный из металла знаменитым Эйфелем. Город произвел впечатление удачного коктейля: здесь смешались эпохи, культуры, национальности.
Днем можно просто выйти на улицу и направиться куда глаза глядят. Арабские закусочные, индийские ресторанчики, кондитерские и даже русские кафе с оливье, селедкой и борщом… И повсюду рынки с хэндикрафтом — такого выбора масок, резьбы по дереву, вещиц из слоновой кости и черепашьего панциря и прочих поделок мы не видели больше нигде. Сотни масок с пучками волос из травы злобно скалятся из-под деревьев. Многие производят впечатление действительно редких, привезенных из глуши. Решиться на покупку страшно, кто его знает, что эта маска может вытворить в дальнейшем! Но маски словно управляют тобой, и вот уже в наших сумках прижилось целое африканское семейство, выбранное по принципу «чем страшнее, тем лучше». Да и стоит все это великолепие копейки. Короче говоря, добро пожаловать, любители африканского искусства!
А проголодавшись, можно отправиться, например, на местный рыбный рынок. Чего там только нет! Десятки сортов рыбы, гигантские короба с живыми крабами, осьминоги, какие-то плюющиеся струйками воды ракушки, креветки классические, креветки тигровые, креветки какие-то просто слоновые — размером с гигантского лобстера. Все живое, только что пойманное. Выбирай, и тебе тут же все поджарят и подадут в лучшем виде. Скажем прямо, такой вкуснотищи мы еще не ели! А на десерт продавцы угостили нас устрицами. Кололи их большими камнями, поливали соком лимона и, подавая нам известные афродизиаки, хитро посмеивались: «Good for love!»
Вечером Мапуту превращается в центр развлечений. Что ни дом — то музыкальный клуб или бар. Выбрать, куда пойти, очень сложно. Здесь современный джаз, а тут концерт популярного бэнда, играющего в стиле маррабента — главного музыкального ритма Мозамбика. Маррабенту придумали в эпоху колониального господства. Пытаясь имитировать заморские мелодии, местные жители сооружали из подручных материалов гитары и ксилофоны. Играли простые мотивы (похожие на латиноамериканскую сальсу), но с таким жаром, что лопались самодельные струны. Песни же все были про любовь… Этим вечером в баре «Африка» песни были тоже про любовь. Несколько исполнителей виртуозно отстукивали народные мелодии на деревянных клавишах ксилофонов — маримб, а сотни зрителей плясали, сплетаясь в жаркий клубок, пульсирующий энергией любви. Затягивает. Мапуту как минимум на несколько дней, а ритмы маррабенты — навсегда.

Тофо День десятый-четырнадцатый. Двенадцатиметровый друг
Тофо пользуется у туристов огромной популярностью, и как только мы высадились из автобуса, тут же поняли почему. Перед нами был сказочной красоты пляж. Впереди — Индийский океан. Так, где наши карточки дайверов? В первом же дайв-центре нас определили в группу, которая отправлялась через полчаса.
В дайвинге удивительно то, что каждое место — особенное, и даже если все время нырять в одном и том же месте, каждое погружение будет отличаться от предыдущего. Мы смотрели на диковинных рыб и пытались привыкнуть к довольно сильному здешнему течению. Радости от этого было еще больше. Похоже, мы задержимся в Тофо на какое-то время! Тем более что и инструкторы в нашем центре оказались великими профессионалами и просто приятными людьми.
Большинство отдыхающих также занимаются дайвингом, поэтому вечером в баре только и разговоров, кто что видел сегодня на погружении. И каждый второй видел того обитателя морской пучины, ради которого сюда приехали мы — китовую акулу. Эта самая большая рыба в мире достигает пятнадцати метров в длину, но для человека совсем не опасна, так как питается исключительно планктоном. Китовые акулы встречаются не везде, а только в нескольких местах для дайвинга около Тофо. Мы были настроены решительно. Будем нырять, пока не встретим акулу!
Так началась наша череда погружений. Каждое из них приносило новые ощущения — рыб было великое множество. Один раз мы плавали в огромной стае гигантских медуз, хотя недолго: это не всегда заканчивается хорошо. В другой раз удалось увидеть рыбу-камень. Заметить ее практически невозможно, так сильно она похожа на камень, при этом важно помнить, что это самая ядовитая рыба в мире и на нее лучше не наступать.
В одно из погружений инструктор дал знак всем лечь на дно. Вокруг нас кружила стая морских скатов. Они сделали несколько кругов и грациозно уплыли. Но тут пожаловал гость покрупнее — огромный скат манта! Размах его крыльев достигает шести метров, и, когда ты лежишь на дне, а такое существо идет навстречу, становится не по себе. Пасть манты такого размера, что ты прекрасно поместишься туда со всем своим снаряжением и кислородными баллонами. Но манта — вегетарианец, причем довольно застенчивый, поэтому он просто проплывает в паре метров и скрывается в синей дали. А вот на акулу все никак не удается посмотреть! Мы близки к отчаянию. В погружениях надо сделать перерыв (и так уже выходим в море по четыре раза в день!), и мы отправляемся в морское сафари, цель которого как раз выследить китовую акулу. С поверхности ее видно лучше, и когда капитан дает знак, мы тут же прыгаем в воду и плывем к акуле. Нашей радости нет предела! За полчаса нам удалось увидеть двенадцать акул, и некоторые из них подпускали нас так близко, что можно было бы их поцеловать. Детеныши были метров шесть в длину, взрослые — все пятнадцать. Эти гиганты просто ошеломляюще красивы. Но трогать их нельзя ни в коем случае — работа иммунной системы китовой акулы полностью зависит от сохранности защитного слоя слизи, который ее покрывает. Дотронуться до рыбы — значит ее погубить.
Мы так наплавались за этот день, что еле двигались. Но по дороге к берегу нас ждал еще один сюрприз. Капитан остановил лодку: дельфины! Мы опять плескались в воде и отплыли от лодки довольно далеко. Но тут кто-то из нас посмотрел вниз… Э, что это там? Акулы! Прямо под нами, метрах в десяти-пятнадцати, плавала стая небольших акул. Кажется, так быстро, как мы плыли тогда, мы не плавали никогда. И в лодку запрыгнули без посторонней помощи… Инструктор, услышав про акул, тут же стал интересоваться, как они выглядели. Была ли у них белая полоска на верхнем плавнике? Но мы, честно говоря, как-то не обратили внимания…

Виланкулу — архипелаг Базаруто День пятнадцатый-девятнадцатый. Найденный рай
От Тофо до Виланкулу мы доехали на удивление быстро. Как только вышли из автобуса, увидели интернет-кафе. Работник, заслышав русскую речь, бросился к нам с объятиями. Оказывается, многие жители Виланкулу учились когда-то в России, и вокруг нас уже через час стояло кольцо из русскоговорящих мозамбикцев, каждый из которых светился от счастья и называл нас «сестрами». А потом в кафе влетел бородатый белый мужчина, на вид настоящий сибиряк, и без лишних формальностей принялся нас расцеловывать. Мужчину звали Анатолий, в советские времена он приехал работать в Мозамбик механиком, а когда сотрудничество наших стран сошло на нет, решил остаться. Это было около двадцати лет назад, но о своем решении Анатолий, похоже, не жалеет. Наши вещи тут же перемещаются в багажник «Волги», а мы становимся почетными гостями.
Дома у Анатолия переполох — домработнице Амелии тут же поручено купить свежей рыбы и морепродуктов и приготовить королевский обед. Анатолий уже несколько лет не видел русских туристов, и мы рассказываем ему о том, какой стала его родина и что поменялось за последние двадцать лет. А у него узнаем о жизни в Мозамбике. Об этом Анатолий готов рассказывать часами. Когда он говорит об этой стране, глаза его горят. Он абсолютно уверен, что лучше места на Земле просто нет. И мы уже почти готовы с ним согласиться.
Рано утром с запасом воды и бутербродов мы отправляемся на архипелаг Базаруто. За день можно успеть посмотреть два или три острова. Мы решаем отправиться на Магарухуа и Бенгуэрру. С утра океан спокоен, и мы быстро добираемся до первого острова. На нем нет постоянных жителей, только несколько туристов разбили свои палатки. Если хочешь здесь остановиться на несколько дней — придется взять с собой запас воды и еды, потому что о цивилизации будут напоминать только редкие лодки, привозящие туристов на один день. Но многим именно этого и надо — все-таки настоящий необитаемый остров. Правда, здесь есть еще и шикарный отель, но его постояльцы — мировые знаменитости и королевские особы — стараются не афишировать свое присутствие, а потому встретиться с кем-то из них случайно на пляже не придется.
А пляж — это весь берег острова. Тут растут диковинные растения. Их семена, похожие на шоколадные конфеты, разбросаны по всему берегу. Магарухуа настолько мал, что мы обходим его по берегу за час. Но когда возвращаемся к лодке, оказывается, что уже начался отлив и, чтобы попасть на соседний остров, нужно подождать прилива.
Когда вода начинает прибывать, капитан расправляет парус и мы плывем на следующий остров, Бенгуэрру. Этот место отдыха богачей со всего мира. Здесь есть и дайв-центр, и самый лучший в Мозамбике салон красоты. Еще бы, сюда приезжает отдыхать даже принц Гарри со своей невестой.
Но нам в отеле сразу стало скучно, несмотря на все его великолепие. Нас гораздо больше интересуют окрестности. Люди здесь живут в хижинах из тростника прямо по соседству с отдыхающими знаменитостями. Хотя большего им и не нужно — здесь круглый год стоит жара, а от дождя хижина вполне может защитить. Островитяне приветливы и разговорчивы. Рассказали нам, что здесь даже есть церковь. На наши удивленные взгляды показали в сторону дюн. Но никакой церкви там мы не заметили. Выяснилось, что каждое воскресенье местный пастор собирает прихожан на одной из дюн и там читает проповеди. В божественность этого места верится охотно. Какая же тут красота! И совсем неудивительно, что многие приезжают сюда не как мы, на денек, а на две-три недели. Если и есть райские места на Земле, то одно из них — точно Мозамбик. Но наши три недели в этой стране подошли к концу, и мы отправились дальше — в Зимбабве.

 Нажми «Нравится»и читай нас в Facebook
Комментарии

Комментировать могут только авторизированные пользователи. Пожалуйста, войди или зарегистрируйся.

Текст комментария
Всё, что нельзя пропустить