Малави: некуда спешить!

Малави — маленькое государство в Восточной Африке — следующий после Танзании пункт крутого маршрута наших авторов Ярославы Тройнич и Ларисы Пелле. Это путешествие совсем не похоже на обычную туристическую поездку — скорее уж что-то в духе приключений Индианы Джонса. Но с надежным партнером в лице туристической компании «Содис», занимающейся организацией индивидуальных туров, никакие перипетии не страшны.

Малави: некуда спешить!

Малави — маленькое государство в Восточной Африке — следующий после Танзании пункт крутого маршрута наших авторов Ярославы Тройнич и Ларисы Пелле. Это путешествие совсем не похоже на обычную туристическую поездку — скорее уж что-то в духе приключений Индианы Джонса. Но с надежным партнером в лице туристической компании «Содис», занимающейся организацией индивидуальных туров, никакие перипетии не страшны.

МАРШРУТ
* Ливингстония * парк Ньика * Нката-Бей * о. Ликома
* гора Муланже
Малавийская виза была нами получена еще в танзанийском Дар-эс-Саламе — для этого потребовалось 2 фотографии и 70 долларов. Но на границе выяснилось, что мы могли приехать и без визы: временное разрешение на въезд можно получить на границе, а саму визу за те же 70 долларов — в иммиграционном бюро в одном из крупных городов Малави. В Малави из Танзании ходит удобный рейсовый автобус, но мы решили ехать на народном транспорте — гремящих тарантайках, антикварных автобусах и попутных повозках, — так интереснее!

Ливингстония
День первый.
С Библией и мечом
Пара часов тряски от границы — и мы в гористой местности Ливингстонии. В город Ливингстонию — изолированный уголок и так не слишком туристической Малави — не ходит никакой общественный транспорт, и попасть туда можно только на своей машине или пешком. Мы воспользовались предложением поджидавших у дороги мальчишек за доллар довезти на велосипеде наши рюкзаки до самого города и, протопав километров 18−20, оказались на месте. Это здесь с мечом в одной руке и Библией в другой сто лет назад миссионеры обращали язычников в христианство. Сейчас о миссионерском прошлом Ливингстонии напоминают лишь каменные церкви и часовые башни.
Мы остановились на ночь в большом каменном доме, который так и назывался — Стоун-Хаус. У хозяйки в гостях была ее сестра, которая после пятиминутной беседы уже зазывала нас к себе домой на ужин. Отказываться мы не стали. Хозяйка показала нам дорогу к одному из домиков — хижине-мазанке с крышей из тростника… Все сидели на полу, но нас, как дорогих гостей, посадили на откуда-то принесенные кресла. На первое был суп с пряностями, ингредиенты которого в тусклом свете парафиновой лампы невозможно было различить. Но он был вкусным и душистым. Не успели мы расправиться с ним, как уже принесли второе блюдо — симу. Сима по виду немного похожа на манную кашу, только гораздо более густую и абсолютно безвкусную. Заметив наше смущение, хозяин похлопал себя по круглому как шар животу, потом продемонстрировал бицепсы и сказал: «Сима!» Видимо, сима придает сил. Силы нам были нужны! Завтра еще предстояло идти пешком почти 30 км. А после ужина нас пригласили на танцевальную программу. Главными исполнителями были дети. Взрослые хлопали в ладоши и звонко голосили, а малышня, повернувшись спинами к костру, отплясывала что есть сил. Но скоро обильная трапеза дала о себе знать: дети устали, взрослые пели все тише и тише, и в конце концов все разошлись по домам.
ТВОИ РАСХОДЫ
* Виза — $70. * l Билет Москва — Лилонгве — Москва — от $1200.
* l Билет Москва — Дар-эс-Салам — Москва плюс автобус в Малави — от $950.
* Ужин — от $10 за двоих.
* Бюджет на 10 дней (включает проживание, питание, внутренние переезды, экскурсии и развлечения) — $200.
* Дневной бюджет сафари — $65.

Парк Ньика
Дни второй — третий.
И в Африке растут сосны
Конечно, мы не могли упустить возможность отправиться на сафари. Тем более что сафари в Малави — одно из самых дешевых в Африке. Нам хотелось попасть в парк Ньика, что находится на горном плато высотой 2000 метров. Попасть в Ньику непросто — общественный транспорт туда не ходит. Приходится ехать либо на такси, либо брать собственного водителя. Мы выбрали второе. Нашего водителя звали Дэйв, и после непродолжительного торга мы договорились о цене. Через несколько часов Дэйв приехал за нами на допотопном «Пежо», и сафари началось. В нашем случае — с ожидания, что же будет дальше, в случае Дэйва — с раскуривания первого косячка: «Девчонки, не хотите?» Девчонки не хотели.
«Пежо» кряхтел и медленно полз в гору. Дэйв рассказывал о религии растафари, которую он исповедует, и об освобождении черных от морального гнета. В какой-то момент показалось, что за все грехи колонизаторов расплатиться предлагается нам.
На очередной горке «Пежо» встал. Пришлось нам вместе с Дэйвом его толкать, но было ясно, что машина дальше не пойдет. До лагеря, впрочем, оставалось совсем немного, и мы, оставив Дэйва наедине с его думами, пошли пешком.
Ньика — один из немногих парков в Африке, где можно преспокойно разгуливать пешком. Здесь есть львы и леопарды, но встречаются они так редко, что не было еще ни одного случая, чтобы от них пострадал человек.
Когда мы дошли до лагеря, подоспел и Дэйв. Скоро начался ливень, и стало ясно, что на сегодня программа завершена. Зато на следующее утро нас ожидала незабываемая конная прогулка. Пятиминутные переговоры с конюхом — и мы в седлах величественно передвигаемся по лесу. А что это за деревья вокруг? Сосны! Мы не верили своим глазам! Самые настоящие русские сосны. А вы как думали, в Африке только саванны и пустыни? Впрочем, мы тоже так думали… Прогулка на лошадях заняла часа два. Мы подходили к зебрам и антилопам гораздо ближе, чем можно было бы подъехать на машине, проскакали через заросшие мхом болота, зеленые луга и золотые склоны. Лошади в Ньике оказались на редкость послушными и воспитанными.
МАЛАВИ В СТИЛЕ СOSMO
Побалуй себя:
* Ночь в лодже Kaya Mawa — от $90. * Дайвинг на о. Ликома — $10−25 за погружение.* Начальный курс дайвинга Open water на о. Ликома — $150.* Плавание с маской в озере Малави — от $1. * Водные лыжи на о. Ликома — $1 за минуту.

ПОПРОБУЙ НА СОБСТВЕННОМ ОПЫТЕ
* Сафари в парке Ньика — от $65/день.* Прогулка по местным деревням — бесплатно.* Путешествие на пароме «Илала» — от $17. l Прогулка с местными рыбаками на джонке по озеру Малави — от $2. * Поиск кристаллов на острове Ликома — бесплатно.* Визит к колдуну — бесплатно.

РЕКОМЕНДУЕМ
* Бунгало Mango Drift (о. Ликома) — $8 за домик на двоих.
* l Бунгало Big Blue (Нката-Бей) — $6 за домик на двоих.

Нката-Бей
Дни четвертый — пятый.
Не спорь с большой мами!
В автобусе, направлявшемся в Нката- Бей — городок на побережье, довелось познакомиться с еще одним африканским явлением — безоговорочным почитанием женщины. Только не любой женщины — мы девчонки, к тому же еще и белые, то есть никаких почестей нам не перепало. Женщина — во всех странах, где мы побывали, ее называют «мами» — это пышная дама средних лет, уверенная в себе, этакая прародительница рода человеческого. Кто это там прет на первое сиденье, сметая все на своем пути? Мами. Кто толкнет тебя и не извинится, кто встанет впереди тебя в очередь, сделав вид, что тебя не существует, кто с презрением отвернется от тебя на улице? Мами, кто же еще! Африканские мужчины боятся мами. И не дай тебе бог вступить с мами в спор! Они непобедимы, и нам пришлось усвоить эту истину на своем горьком опыте. В переполненном автобусе, когда мами усаживается тебе на колени, остается только смириться. А Лариса по наивности решила возразить. Не тут-то было! Мами сначала уперто пихала ее задом, а потом развернулась и просто по‑деревенски заехала Ларисе в глаз. Слезы, перепалка, весь автобус разделился на два лагеря. Стоит ли объяснять, что мы — в одном лагере, а все остальные пассажиры (человек 80, наверное) — в лагере противника. Разумеется, не обошлось и без любимой африканцами темы: «Вы, белые, пришли, чтобы нас угнетать, но эти времена в прошлом!» Утирая слезы, мы кое-как доехали до Нката-Бей и были рады, что опыт близкого общения с малавийцами закончен.
Нката-Бей — красивейший залив на берегу озера Малави. И хотя медики предупреждают, что в пресных тропических водах водятся бог весть какие чудища, устоять перед лазурной гладью никто не в силах. Температура воды около 250С, пляж великолепный, белый чистый песок!..
Мы сняли бунгало прямо на берегу озера. Жена хозяина бунгало Кристофа почти все время проводила за какой-то незнакомой нам игрой: в деревянные ячейки по какому-то принципу раскладываются совершенно одинаковые шарики. После дня наблюдения мы попросили девушку научить играть и нас. Игра, оказывается, называется «бао». Позже мы встречали ее и в других странах под другими названиями. Пожалуй, это самая популярная игра на Черном континенте. Для тех, кто любит шахматы, — развлечение что надо! Правда, обыграть африканцев нам не удавалось — как ни просчитывай ходы, эти игроки знают все варианты на сто ходов вперед, потому что играют в бао с пеленок.
В гестхаусе персонал был как одна семья. Наша повариха Сильвия по какой-то причине прониклась к нам чуть ли не материнской любовью и пригласила в гости в свою деревню — до нее от Нката-Бей всего 500 метров. Дом у Сильвии такой же, как и у всех, — хижина с крышей из тростника. Своих детей y Сильвии нет, но она воспитывает двух племянников, родители которых умерли. Сирот в этой деревне, как и по всей Малави, как и по всему югу континента, очень много. У нас с собой были небольшие подарки, и мы отправились из дома Сильвии в начальную школу. Сидят ученики во время урока прямо на полу, и единственное, что напоминает классную комнату, — школьная доска во всю стену. Постройка продувается ветрами со всех сторон, поэтому внутри даже прохладно. Мы вытащили свой мешок с ручками, линейками и прочей мелкой школьной канцелярией и торжественно вручили учителю, который и раздал все это добро детям. В школе был настоящий праздник!
Мы простились с Сильвией и побежали на паром. Нас ждал остров Ликома — райское место, как утверждали другие путешественники, попавшиеся нам по пути. Наш билет первого класса, оказывается, подразумевал попадание на верхнюю палубу парома, где предстояло провести ночь под звездами. Как только мы ступили на палубу, какой-то белый мужчина отозвал нас в сторонку и дал инструкции, от которых сразу стало не по себе: «В случае если паром начнет тонуть, ныряйте как можно глубже и только там, на глубине, отплывайте подальше». Мы ничего не понимали, но мужчина пояснил: «Здесь плавать умеют единицы, но зато все хорошо знают, что музунгу, то есть мы, белые, плаваем отлично. И еще до того, как вы успеете что-то сообразить, на вас будут карабкаться пара сотен аборигенов».
Мы приняли это к сведению. Достаточно было бегло оглядеть паром, чтобы понять, что совет был весьма ценным — на пару тысяч пассажиров парома приходились две шлюпки и один спасательный круг…
Мы разлеглись на верхней палубе прямо под звездным небом. За несколько часов на пароме мы научились находить Южный Крест, Венеру, Орион и пару десятков созвездий, которые не видны в нашем северном полушарии.
ИМЕЙ В ВИДУ
* Электрическая сеть в Малави рассчитана на 240 вольт. Адаптер можно купить в супермаркетах.
* Рекомендуем сделать следующие прививки: гепатит, А и Б, столбняк, дифтерия, брюшной тиф, желтая лихорадка.
* Желательна профилактика малярии. В настоящий момент одним из самых эффективных препаратов считается лариам. На месте все те же антималярийные препараты, что продаются в российских аптеках, стоят в несколько раз дешевле. Малярия и ряд других болезней переносится комарами, поэтому запасись сильным репеллентом.
* Крем для загара, который поможет тебе в Африке, должен иметь фактор не менее 20. Мы пользуемся кремом с фактором 60.
* Малавийцы очень требовательны к одежде. Тот, кто может позволить себе купить обувь, не будет ходить босиком. Одевайся всегда скромно и не появляйся в купальнике нигде, кроме пляжей у гостиниц.
* Если собираешься в поход по Муланже, обязательно возьми проводника. Они берут всего $5 за работу, но помогут тебе быстро спуститься, если погода вдруг изменится.


Остров Ликома
Дни шестой — девятый.
Чудо-остров с колдунами и соборами
В первых лучах рассвета показался сказочный остров — но, как оказалось, не наш, а соседний — Чизумулу. Паром здесь проходит раз в неделю, поэтому для острова с населением в несколько сотен человек его прибытие — событие недели. Они подплывают к парому на лодках-джонках, одетые в свои самые лучшие одежды. Мужчины серьезные, женщины взволнованные, дети одуревшие от радости. Джонки окружили паром со всех сторон, и островитяне стали ловко карабкаться наверх. Выглядит все это так, как будто паром берут штурмом. Забравшись, они идут в кафе второго класса, где мужчины за баснословные по местным меркам деньги покупают детям и женщинам лимонад, а себе баночку пива. Пока паром разгружают и нагружают вновь, у них есть время прогуляться по палубам. Потом они возвращаются в свои лодки и уплывают на остров — еженедельное шоу закончено. Паром — единственное средство сообщения с землей, он привозит на остров алкоголь, газировку, позавчерашние газеты и новости из другого мира… Через час паром отправляется, и на горизонте уже виден Ликома.
Нас встречает англичанин Эндрю — владелец единственной здешней гостиницы и бунгало. Мы идем по зеленым лугам, вокруг — просто невероятных размеров баобабы, и солнце уже начинает припекать. Паром в обратную сторону будет только через три дня, поэтому можно расслабиться и никуда не торопиться.
Мы тут же знакомимся с англичанкой Пенни — инструктором по дайвингу, с которой уже вечером отправимся на ночное погружение. А пока идем на разведку.
Остров — просто сказка. Пейзажи кажутся нарисованными. Такая голубая вода, такая зеленая трава и такие огромные баобабы… На маленьком рынке продают манго, вареную кукурузу и цветастые куски тканей с пословицами — юбки для местных красавиц. Вероятно, юбки выбираются в зависимости от жизненной позиции. Одни — с девизом «Кто рано встает, тому бог подает», другие — «Работа не волк, в лес не убежит». Приверженцев второго варианта на Ликоме, кажется, больше. Праздношатающихся на острове полно, особенно у магазина с рекламным слоганом: «Если Бог говорит «да», почему ты говоришь «нет»?" Все следуют этому призыву и покупают колу, куски ядовито-зеленого мыла и растаявшие конфеты.
Вообще, весь остров можно обойти за пару-тройку часов. В проводники обязательно набьются местные дети, которые, не долго думая, подходят и берут тебя за руку. С некоторыми удается поговорить на простом английском. И вот твой новый друг Мбеке, держа тебя за руку, гордо входит в свою деревню, и все друзья сразу начинают его уважать. На прощание Мбеке дает свой адрес и просит прислать ему открытку. Можно только представить, какое впечатление оставит открытка с заснеженными просторами средней полосы России в душах жителей малавийского острова Ликома…
На этом крохотном острове с населением всего 4 тысячи человек находится один из самых больших в Африке кафедральных соборов — собор Святого Петра. Собор пуст и закрыт на засов, но к нам уже бежит служитель, который с радостью отворяет тяжелые двери и в тишине и прохладе огромного храма показывает местные реликвии. Миссионеры побывали и здесь, но большинство жителей так и продолжают оставаться язычниками.
До сих пор одним из самых важных людей на острове считается колдун. Он же доктор. К нему-то мы и отправились после церкви — для дополнения картины. Как искать колдуна? Служитель церкви сказал у большого баобаба повернуть налево. Да, но большие баобабы тут через каждые 50 метров! Навстречу шла женщина с ребенком, и мы спросили дорогу у нее.
— Колдун мой муж, — сказала женщина и повернула обратно, чтобы нас проводить. На этом острове, как и везде в Африке, никто никуда не спешит и планы каждого могут легко поменяться в любой момент. Винни, жена колдуна, ничуть не огорчилась перемене своего маршрута.
У колдуна шел «прием пациентов». В большой просторной хижине он стоял на коленях и кричал какие-то заклинания. Ему вторили пациенты. К делу подключилась и Винни, а колдун, похоже, впал в транс, тряс головой и издавал какие-то резкие звуки. Сеанс длился около полутора часов. Зато потом колдун провел нас по своим владениям. Во дворе резиденции сушились его одежды, расшитые крестами и разными языческими символами. А в доме работал… цветной телевизор и собрались человек пятнадцать детей. Мы одарили детей конфетами, а колдуна — небольшим «взносом». Все остались довольны.
Дни на Ликоме летели незаметно. Утром рыбаки приносили к бунгало свежих сомов, и мы заказывали ужин — как полагается, часов за шесть. Потом был дайвинг. Плавать в пресной воде с аквалангом непривычно, но мы быстро поняли, что это ничуть не хуже моря. На дне, конечно, нет никаких кораллов зато есть гигантские валуны, и можно устраивать подводное скалолазание. Пенни оказалась превосходным инструктором, и, так как туристов на острове почти нет, мы имели удовольствие все время плавать в ее компании. Кроме того, цены на дайвинг здесь просто смешные — погружение с берега стоит 10 долларов, с лодки — 25. Возможно, это самый дешевый дайвинг в мире.
Если заскучаешь в бунгало, можно отправиться на ужин в единственную гостиницу «Кая Маува».
Вечерами и наш лагерь «Манго Дрифт», и «Кая Маува» превращались в место вечеринок. Мы устраивали ночные купания, танцевали на барной стойке, будили лодочника и уходили кататься на моторной лодке. Мы даже — страшно признаться — прыгали с крыши бара в бассейн.
Четырех дней как не бывало. В нашем арсенале появилось по 15 погружений, а в душе воцарились спокойствие и радость.

Гора Муланже
День десятый.
В туманах заколдованной горы
По дороге в Мозамбик мы собирались сделать еще одну остановку — у горы Муланже. Пока добирались из одного города в другой, автобусы перестали ходить — работа у водителей заканчивается около трех часов дня. Но у дороги тут же остановился грузовичок, водитель которого жестом показал: залезайте в кузов! Нам несказанно повезло. Мы поудобнее уселись в кузове и поехали с ветерком. Вокруг раскинулись чайные плантации. Малави — второй крупнейший в Африке производитель чая, который почти целиком идет на экспорт. В самой стране качественный чай можно купить далеко не везде, а большинство малавийцев никогда его и не пробовали.
Перед нашими глазами предстало удивительной красоты место. Равнина перед горой Муланже отведена под плантации чая, где трудится большая часть деревенского населения юга страны, чуть выше — густые заросли эвкалиптового леса, а дальше, круто ввысь, упираясь пиком в тучи, уходит сама гора. Над ней даже в солнечный день висят плотные облака. Водитель слегка притормаживает: «Девчонки, вам сюда!» Не глядя принимает от нас небольшое вознаграждение, и его грузовичок уносится вдаль. Перед нами — магическая гора Муланже.
Местные связывают с горой множество мифов и легенд. Кому бы мы ни говорили, что хотим забраться на гору, все предостерегали от ее опасностей и ловушек. Нам рассказывали случаи, когда туристы находили на горе еду — связки бананов и любимую малавийцами каcсаву. В таком случае, шептали нам суеверные аборигены, не делитесь едой ни с кем, съешьте, что сможете, остальное оставьте на месте. Кто-то рассказывал про скалолазов, которые так и не вернулись назад. Кто-то — про людей, ушедших в путь с веревкой, по которой можно найти обратную дорогу, и пропавших без вести. Гора с такой репутацией не очень-то нас привлекала, но мы все-таки решили испытать свои силы и утром следующего дня отправились в путь. До вершины лезть не собирались — тело еще помнило Килиманджаро. Просто нам хотелось посмотреть на чайные плантации с высоты. После довольно крутого подъема тропинка идет через пологие зеленые склоны и где-то на одной трети высоты выводит к водопаду с труднопроизносимым названием Нзве Лакхаламба. Мы тут же прыгнули в его прохладные воды и дальше решили не ходить.
На спуске нас сначала накрыло дождем, а потом все вокруг окутал такой туман, что сразу стало ясно, почему тут бесследно исчезают люди. К счастью, наш проводник знал гору как свои пять пальцев, и уже через час мы сушились в лучах солнца у подножия. А еще через час маленький грузовичок вез нас в сторону Мозамбика.

 Нажми «Нравится»и читай нас в Facebook
Комментарии

Комментировать могут только авторизированные пользователи. Пожалуйста, войди или зарегистрируйся.

Текст комментария
Всё, что нельзя пропустить